Шипы вылетают из зимних колёс – как с этой проблемой справляются производители шин

Шипы вылетают из зимних колёс – как с этой проблемой справляются производители шин

Вот представьте себе такую картину. Вы мчитесь по январской трассе. Современный, мощный и быстрый автомобиль уверенно цепляется за слегка обмерзший асфальт зимними шинами, и вы без особого напряжения поддерживаете высокую скорость. И вдруг – ба-бах! Резкий звук неожиданного удара заставляет вас рефлекторно втянуть голову в плечи, а ветровое стекло покрывается паутиной трещин. Все понятно: вы «поймали шип».

И не так уж важно, вылетел ли этот шип непосредственно из колеса идущего впереди автомобиля, или его «потеряли» раньше, а сейчас ваш мателот просто зацепил его протектором, а центробежная сила отправила кусочек металла в полет вам навстречу. Итог один: виновного не найти, а вам предстоит дорогостоящий ремонт. Получается, что от шипов один вред, они ведь еще и асфальтовое покрытие портят? Но и без шипов в ряде ситуаций никак не обойтись… Если со снежной кашей на асфальте наших городов зимние фрикционные шины справляются вполне уверенно, то на чистом льду и снежном накате шипованная резина показывает уверенное преимущество. Вот только проблема удержания самих шипов в теле протектора никуда не девается и требует постоянного внимания, причем не только потому, что вывалившиеся шипы представляют опасность для других автомобилей, движущихся по той же дороге. Растерявшая шипы шина теряет вместе с ними и сцепные свойства, что в свою очередь может привести к возникновению аварийной ситуации. Конечно, для этого нужно утратить не один и не два шипа, а достаточно много. Считается, что шипованная шина полностью теряет те преимущества на льду и накате, которые дают шипы, при потере 70% этих «стальных когтей», так что доводить шины до такого состояния явно не стоит… Кроме того, несимметричная потеря (например, после торможения в юз на неудачном месте) может привести к появлению дисбаланса, который заставит вас почувствовать вибрации на руле и общий дискомфорт.

Но чтобы понять, как сегодня решается эта проблема, стоит вспомнить историю возникновения и совершенствования зимних шипованных шин. Пока автомобилей было относительно мало, а их скорости – невелики, для передвижения в снегу успешно использовались цепи противоскольжения (они и сейчас не утратили своей актуальности, и их широко применяют в особо экстремальных условиях). Но цепи и скорость – вещи несовместимые. И вот в тридцатых годах возникла идея снабдить шины шипами, способными врезаться в лед, таким образом радикально улучшая сцепление с дорогой. Собственно говоря, в этой идее не было ничего принципиально нового: зимние подковы с шипами к тому времени были вещью вполне обыденной.

Как и во многих других случаях, новые технологии для начала были апробированы на гоночных трассах. Первые шипованные шины делали так: сверлили в шинах сквозные отверстия и с внутренней стороны вставляли в них болты с конической головкой и шлицем. Снаружи борт затягивался гайкой, так что головка утапливалась в резину и не грозила прорвать камеру. Ходимость таких конструкций была очень невелика, две-три сотни километров они выдерживали, и этого вполне хватало на одну зимнюю гонку.

После окончания Второй Мировой войны парк автомобилей, их скорость движения и дорожная сеть начали быстро расти, в том числе и в странах, где есть настоящая зима. Это потребовало найти решение, которое позволяло бы радикально улучшать сцепление шин с дорогой в условиях снега и гололеда, но при этом имело бы достаточную долговечность, и такое решение было найдено в 50-х годах прошлого века. Так появились шипы современного типа. Выглядели эти шипы, как обычная заклепка, в центре которой размещалась вставка из твердого сплава. Оснащались такими шипами обычные массовые модели покрышек, но уже к 1969 году стало ясно, что сочетание стального шипа и быстро дубеющей на морозе резины далеко от идеала в плане функциональности.

Может показаться, что сам по себе шип – не такой уж хайтек. Он состоит всего из двух деталей, корпуса и твердого сердечника. С одной стороны имеется фланец, своеобразная шляпка, которой шип и закрепляется в резиновом блоке протектора, с другой – выступающая часть сердечника. Но, с точки зрения инженерии, чем проще то или иное изделие или деталь, тем сложней его усовершенствовать!

Итак, первые шипы изготавливались из стали, имели диаметр около 9 мм, высоту 14 мм и вес порядка 3 г. Однако быстро выяснилось, что такие шипы изрядно вредят асфальтовому покрытию: проведенные исследования показали, что установленные на одном автомобиле шины такого типа «выгрызают» с каждого километра дороги более 150 граммов асфальта!

Шинникам пришлось развернуть серьезные научно-конструкторские работы, ведь вес шипа был законодательно ограничен, и на сегодняшний день составляет около 1 грамма. Добиться этого удалось, отказавшись от стальных корпусов и перейдя к изготовлению их из легких, но прочных алюминиевых сплавов.

Еще недавно большие надежды возлагались на следующий шаг, то есть на переход к изготовлению корпусов шипов из неметаллических материалов, резины или пластика (естественно, твердосплавные сердечники по-прежнему состояли из карбид вольфрама (WC) с примесью карбидов титана и ниобия (TiC, NbC). По идее, такие шипы должны лучше держаться в теле протектора, а возможность деформации должна была давать возможность шипу лучше вгрызаться в снежно-ледовую поверхность, причем испытания все это подтверждали. Однако оказалось, что полигонные тесты – это одно, а вот реальная эксплуатация – это несколько другое. Корпуса разрекламированных неметаллических шипов начали разрушаться уже через десяток-другой тысяч километров. А все потому, что пластик и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения. Возможно, в будущем мы увидим шипы, изготовленные из металлокерамики, однако на сегодняшний день практически безальтернативным материалом для изготовления корпусов шипов остается легированный алюминий.

Параллельно изменялись и сами шины: появились модели, сама конструкция которых была адаптирована к установке шипов. Ведь одновременно нужно было решать несколько задач: повышать эффективность работы шипов, уменьшать их воздействие на асфальтовое покрытие, ну и добиваться того, чтобы шип держался в резиновых блоках как можно более надежно.

Тут все разработчики идут своими путями. Во-первых, каждая марка пытается найти оптимальную форму твердосплавного наконечника. В свое время практически все использовали сердечники с круглым сечением (производство таких «гвоздиков» наиболее технологично). Но год от года форма наконечников становится все сложней: овальная, шестигранная, с квадратным сечением, в форме прямоугольника с выступами на углах и без них…

Одновременно меняется и форма корпуса, который все реже представляет собой нечто, напоминающее обычную заклепку или «грибок» с плоской шляпкой. На «ножке грибка» появляется своеобразная «шейка», способствующая лучшему удержанию шипа в теле протектора, сам корпус все чаще становится асимметричным, а «шляпка», то есть фланец все чаще представляет собой геометрическую фигуру со скругленными углами: прямоугольник, квадрат или трапецию. Однако такая асимметрия говорит о том, что шип по-разному будет реагировать на нагрузки, действующие в различных направлениях, а значит, при установке шипов нужно следить за ориентацией фланца! Соответственно, одна из известных шинных компаний в своей популярной модели использует два типа шипов, с разной геометрией фланца и формой твердосплавного наконечника, размещенных в разных областях протектора.

Но остается проблема борьбы с потерей шипов во время движения. Тут тоже каждый бренд идет своим путем. Кто-то ограничивается экспериментами с формой и размерами нижнего фланца и плотностью резины, а кто-то предлагает довольно радикальные решения, например, так называемые «впаянные шипы»: на каждый шип наносится застывающая термоадгезионная смесь и затем производится ошиповка заготовки шины. В процессе вулканизации покрытие шипа и резиновая смесь спекаются, образуя прочное соединение.

Примером того, как можно добиться поставленных целей, не используя пусть эффективные, но весьма дорогостоящие радикальные решения, может стать новая шипованная зимняя шина Toyo Observe Ice-Freezer. Мы уже писали о том, какое впечатление она произвела во время тестов на ледовой трассе, и весьма подробно разобрали особенности ее конструкции. В том числе такие фирменные элементы, как «снежные лезвия» Snow Blades (специальные выступы в плечевой зоне, которые повышают сцепление в глубоком снегу и колее), асимметричный рисунок с соединенными перемычками блоками протектора, высокоамплитудные 3D-ламели с острыми краями, резиновая смесь, изготовленная с применением технологии Microbit (к разговору о ней мы обязательно вернемся в будущем), многослойное строение, где под мягким рабочим слоем протектора располагаются слои более жесткой резины, а также сочетание многослойного брекера, каркаса из жесткого полиэстера и боковин со сверхпрочным наполнительным шнуром.

Но в данном случае нас интересует конструкция самого шипа и способ его установки. С одной стороны, корпус фирменного шипа, получившего название Ice Force, имеет довольно традиционное строение, то есть симметричное круглое сечение. Однако диаметр корпуса уменьшен, а диаметр фланца, наоборот, увеличен, так что шип стал напоминать даже не грибок, а катушку. Это позволило, во-первых, повысить надежность удержания шипа в протекторе (в компании считают, что этот параметр вырос на 20%), а во-вторых, улучшить размещение шипов на поверхности протектора. На самом деле очень важно, чтобы врезающийся в лед шип не попадал в выемку, оставленную другим шипом – так его работа будет существенно эффективней. Соответственно, шипы в протекторе располагаются продольными рядами, и обычно число рядов ограничивается 10-16. Изредка встречается и двадцатирядная ошиповка, и это считается серьезным достижением. Так вот, инженеры Toyo сумели довести количество рядов до 28!

Наконечник твердосплавного сердечника шипа Ice Force сделан пятиугольным, и это обеспечивает отличное сцепление со льдом, причем как при разгоне и торможении, так и в поворотах, когда шипу приходится бороться с боковыми нагрузками. Впрочем, на эффективность работы влияет и особая форма отверстий, в которых монтируются шипы. Выемки вокруг них имеют зазубренные кромки, что обеспечивает дополнительное сцепление, а также помогает отвести ледяную крошку из области контакта.

Естественно, шипы устанавливаются в шины Toyo Observe Ice-Freezer при помощи специального оборудования и под строгим контролем. Шины, произведенные на заводе в Малайзии, шипуют прямо на предприятии, а те, которые изготовлены в Японии, шипуют уже в России (поскольку использование шипов в Стране Восходящего Солнца запрещено законом). В принципе, именно надежность удержания шипов и отличает фирменную шипованную шину от универсальных шипуемых шин, ошиповка которых произведена в каком-нибудь гараже. Ведь никто не мешает приобрести пневмопистолет (ну или найти организацию, в которой имеется это инструмент), запастись на любом авторынке недорогими шипами и самостоятельно превратить нешипованные шины в шипованные. Более того, есть и совсем недорогие вкручиваемые шипы, внешне похожие на шуруп-саморез. Для их установки и пневмопистолет не нужен. Весь вопрос в том, сколько шипов останется на таких колесах после первых же интенсивных торможений. Ну а шины Toyo Observe Ice-Freezer представляют собой прекрасный пример того, как можно добиваться отличных результатов, используя и развивая достаточно традиционные подходы и обходясь без усложнения (а значит, и удорожания) конструкции.

Но в любом случае стоит учесть, что одним из самых важных факторов в вопросе сохранения шипов является манера вождения. Если вы и зимой постоянно ездите «в летней манере», злоупотребляете резкими разгонами и торможениями, резко и активно перестраиваетесь, регулярно наезжаете на бордюры, то шанс растерять шипы в течение одного сезона у вас существенно выше, чем у того, кто зимой переключается на плавное и спокойное вождение. Еще один момент: современные гидро- и электроусилители рулевого управления имеют вполне достаточную мощность для того, чтобы при интенсивном вращении рулем в тот момент, когда автомобиль не движется и при этом стоит на асфальте, вырвать все шипы в области пятна контакта. Шипы просто не рассчитаны на такие боковые нагрузки.

Опять же, шинники не устают повторять, что новые шипованные шины в обязательном порядке требуют обкатки, но слишком многие автовладельцы об этом «забывают» или просто не обращают внимания. Ведь правильная обкатка подразумевает, что первые 500-800 км нужно проехать на относительно невысокой скорости, не более 60-70 км/ч, избегая резких маневров и торможений, тщательно контролируя балансировку колес и поддерживая в шинах рекомендованное давление. Причем проехать эти 500 км нужно по асфальту, до выпадения снега. Зачем это нужно? Да для того, чтобы шипы заняли в теле протектора правильное положение, резина и металл «прикатались» друг к другу, а смазка, которой покрывают шип перед тем, как установить его в шину, испарилась. Если все сделать правильно, то окружающая шипы резина «привыкнет» к форме внедренных в нее «инородных тел», а шина начнет работать так, как это было предусмотрено конструкторами. Но в любом случае автовладелец, который считает, что, установив шипованные зимние шины, он поймал бога за бороду и может теперь носиться по трассе и городу в той же манере, в которой он делал это летом, рискует и своей жизнью, и жизнью своих близких, и жизнями других участников движения. Так что в очередной раз хотим сказать: друзья, пожалуйста, зимой водите свои машины аккуратно и осторожно, даже если вы обзавелись комплектом отличных шипованных шин и правильно их прикатали.

Шипованная резина: история появления, достоинства и недостатки

Шипы для автомобильных шин стали сегодня темой нашего исторического обзора. Откуда и как они появились? А главное, стоит ли их покупать или предпочесть им «липучку»? Расскажем!

• 09.12.2019
• /
• Полезное , Как это устроено
• /
• Яков Фрудгарт

История

Как говорят историки, история автомобильного шипа уходит, практически, к самому колесу для автомобиля. Первые деревянные колеса всегда обивали металлическими ободьями или кожаными полосами для сохранения их состояния, а обновлять эту конструкцию приходилось довольно часто, поэтому для межсезонья особо смекалистые кузнецы готовили специальные полосы, в отверстия которых вставлялись короткие кованые гвозди, призванные обеспечить надежный контакт с обледенелым покрытием. Такое, прямо скажем, недешевое по тем временам изобретение позволяло экипажу какого-нибудь состоятельного вельможи обеспечить надежность передвижения по зимним дорогам с подобающей его рангу скоростью.

Самые первые шипы начали появляться в резине автомобилей в начале 20 века, когда появились шины из цельной кожи или резины цельного литья, а их основной целью было сохранение срока жизни покрышек, помимо сцепления. Иногда такие шипы были практически аналогами протектора, ведь колеса ещё не сильно отличались от тех, что были в телегах, и скорость движения с такими шинами начинала возрастать.

Ближе к современности

С появлением пневматических покрышек о шипах надолго позабыли. Сцепные свойства теперь создавались за счет особого отношения конструкторов к созданию рисунка протектора, обеспечению износостойкости резины. И хотя потребность в шипах осталась, технология тех времен не позволяла создать надежную и долговечную конструкцию. Впрочем, в головы инженеров приходили разные идеи. Самая обычная по тем временам конструкция выглядела так: в покрышке делали сквозные отверстия, в которые изнутри вставляли болт с плоской шляпкой, а на его резьбу с наружной стороны нанизывали гайку. Естественно, долго такие шины не «ходили». Их хватало от силы на сотню-другую километров. На обычный автомобиль не поставишь, лишь на спортивный — был смысл.

Общепринятый в современности шип начал появляться в 50-х годах и выглядел как заклёпка, в корпусе которой «жила» твёрдосплавная вставка. Для изготовления вставок и сейчас используется карбид вольфрама (WC) с примесью карбидов титана и ниобия (TiC, NbC) и редкоземельных добавок. Каждый производитель шипов имеет свою строго засекреченную формулу твердого сплава. Известно также, что некоторые шипы имеют поверхностную твердость выше, чем шестерни в коробке переключения передач.

Такая прочность нужна для того, чтобы обеспечить износостойкость шипа на асфальте. Все-таки у жителей городов основная доля пробега даже в снежную зиму приходится на сухое асфальтовое покрытие.

Назначение корпуса — удержать шип в теле протектора в течение всего срока службы шины. А твердосплавная вставка (штифт) должна «вгрызаться» в поверхность дороги, увеличивая коэффициент сцепления на скользком покрытии.

Как пользовались

Поначалу корпуса шипов были стальными и не могли похвастаться выдающимися характеристиками. Стандартный шип 60-х годов имел диаметр 9 мм, высоту 14 мм и вес 3 г. При этом, согласно данным официальных исследований, износ дорожного покрытия от применения таких шипов на одном автомобиле составлял примерно 150 граммов на один километр! Как только была развернута борьба за сохранение дорожного покрытия и масса шипов была ограничена, стали появляться более совершенные конструкции. В сравнении со своим прообразом, шип 90-х обладал гораздо более приемлемыми параметрами (диаметр/высота/масса: 8/11/1,1) и его воздействие на дорогу считалось гораздо более щадящим. В последнее время от применения стали отказались в пользу алюминиевых сплавов, что позволило еще снизить массу шипа, сохранив при этом прочность корпуса на прежнем уровне.

Неэффективными оказались металлопластиковые шипы, хотя в 70-80-е годы на них возлагали большие надежды. Еще бы, вес шипа не превышал 0,7 грамма, обеспечена была достаточная механическая прочность. Казалось, был совершен новый технологический прорыв, однако реальные испытания показали, что в особо жестких условиях (резкие перепады температур, высокие скоростные нагрузки) пластиковый шип изнашивается преждевременно. А все потому, что пластик и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения. Возможно, что последнее слово останется за металлокерамикой, однако на сегодняшний день наиболее совершенной конструкцией является шип из легированного алюминия. Он достаточно легок (примерно 0,9 грамма), имеет высокую прочность и антикоррозионную стойкость.

Достоинства

Но все мы знаем, что достоинства шипованных шин в полной мере отражаются на дорожных участках, где укатанный снег превращается в отполированное колесами покрытие. При подъезде к перекрестку, который превратился в «каток», шипы окажутся просто незаменимыми. Вгрызаясь в обледенелое покрытие, они позволяют значительно сократить тормозной путь. Особенно нужны шипованные шины в начале зимы и с первой оттепелью, когда наблюдаются сильные перепады ночных и дневных температур.

Традиционно считается, что самый сложный температурный режим для шипованных шин — околонулевая температура от -4°С до 0°С. В такую погоду шипованные шины перестают «цепляться» за снежно-ледяную кашу, от этого снижаются их сцепные свойства. Однако реальные условия всегда разные. Скажем, в сильный ветер, даже при -2°С ледовая корка не проявит склонности к значительному размягчению. А в более теплую погоду, когда под колесами действительно настоящая каша, даже обычная зимняя шина вряд ли окажется эффективнее из-за того, что мягкая масса «забивает» протектор.

И все же, согласно многочисленным испытаниям, при температуре близкой к нулю тормозные свойства шин с шипами на скользком покрытии почти в два раза (!) выше, чем у нешипованных аналогов, а их максимальная эффективность обнаруживается как раз при температуре около -4°С.

Именно при этой температуре проявляется вся коварная сущность гололеда. На укатанном покрытии под шинами (их температура всегда выше температуры окружающей среды) образуется тонкая водяная пленка, выступающая в роли смазки. Сцепные свойства в таких условиях крайне низки, и даже высококачественные шины с зимним рисунком протектора, но не имеющие шипов, не смогут обеспечить надежный контакт с дорогой. Только шип, который способен «вцепиться» в лед, может предотвратить неконтролируемое движение автомобиля.

На обычном укатанном снегу, который еще не успел покрыться ледовой коркой, выигрыш между шипованными и нешипованными шинами уже не столь значителен — речь идет о нескольких процентах сокращения тормозного пути. Однако и один метр может оказаться спасительным, когда речь идет о жизни людей.

Недостатки

Эффективность шипованных покрышек на сухом асфальтовом покрытии по сравнению с аналогичными нешипованными шинами снижается на 5-10%, а это довольно значительная разница. Все потому, что за счет применения шипов площадь контакта протектора с дорогой снижается, да и коэффициент трения у пары асфальт-металл гораздо ниже, чем у пары асфальт-резина. При резком торможении, при заблокированных колесах это коварство может сказаться со всей своей неотвратимостью — даже на сухом асфальте автомобиль прокатится «лишние» метры.

Гораздо более опасны шипы в тех ситуациях, когда приходится двигаться вдоль трамвайных путей, находящихся на одном уровне с проезжей частью. И понятно почему — при контакте двух металлических поверхностей коэффициент трения вообще незначителен (это у трамвая, с его огромным весом, обеспечивается надежное сцепление с полотном). Особенно рискуют те водители, которые любят двигаться по рельсам — вроде так мягче. Однако при торможении автомобиль может снести в сторону, или он вяло отреагирует на нажатие педали тормоза, в результате чего дело может окончиться столкновением.

Шипованные шины требуют особого отношения. Протектор зимних шин сам по себе гораздо мягче, чем протектор летних, и весьма негативно реагирует на любую попытку торможения «на юз» — от этого он быстро покрывается пятнами неравномерного износа. Особенно неприятно торможение с заблокированными колесами на сухом асфальте для шипованных шин — мало того, что протектор изнашивается, так еще и шипы вылетают из своих гнезд, вырывая клочки протектора.

Применение шипов увеличивает массу колес. Учитывая тот факт, что в покрышку «впивается», в зависимости от размерности, порядка 90-140 шипов, ее масса возрастает примерно на столько же граммов (средний вес современного шипа 1,1 грамма). А это — повышение расхода топлива, изменение балансировки шины, особенно если часть шипов в процессе эксплуатации вылетит.

Использование

Специалисты утверждают, что идеальная технология шипования — установка шипа в еще теплую шину. Именно поэтому предпочтение следует отдавать покрышкам, ошипованным на заводе. Увы, только покупая зарубежные образцы, можно быть уверенным в том, что они ошипованы действительно на заводе. В иркутских фирмах (как, скорее всего, и по всей России) широко практикуется самостоятельная ошиповка. Приобрести пневмопистолет, а также комплект шипов сомнительного качества — не проблема. За каких-то полчаса нешипованная покрышка станет шипованной, при этом будет стоить на несколько сот рублей дороже в отличие от оригинала.

Учитывая национальные особенности, позволим дать совет тем, кто собирается купить шипованные шины: в идеальном случае, шина после установки шипов должна пролежать при комнатной температуре 20-30 дней (особенно, если это многофланцевые шипы) для того, чтобы резина «затекла» в углубления между «плечами» фланцев. Таким образом, можно приблизить качество к заводским стандартам (установка в теплую шину).

Кроме того, шипованная шина требует обкатки — первые 500-1000 км следует проехать в спокойном режиме, без резких ускорений и торможений, на скорости до 70 км/час. При этом, нежелательно в процессе обкатки проезжать более 100-150 километров в день. Следует давать шинам периодический «отдых». За ночь в резине исчезнут статические нагрузки, шип более плотно встанет на место и прослужит дольше.

У шипованной шины нельзя изменять направление вращения, так как протектор и шип «привыкают» к определенным условиям. Не стоит об этом забывать, когда шины отправляются в гараж на летнее хранение — мелом на боковине следует поставить стрелку, указывающую направление вращения колеса.

При эксплуатации шипованных шин важно постоянно контролировать их давление. Постоянные поездки на подспущенных шинах приведут к преждевременному износу шипов или к их выпадению. К потере шипов может также привести и торможение при наезде на края выбоин и другие препятствия.

Если не соблюдать эти правила, есть риск не сохранить до весны и половины установленных шипов, или вовсе выбросить деньги на ветер — к окончанию сезона шина станет «голой».

Вместо послесловия

Мы не пропагандируем использование шипованной резины в городе на повседневной основе, тем более современные мегаполисы очень редко изобилуют снегом и льдом. Главное, изучить особенности каждого типа «резины», и, оперируя ими, вы будете в безопасности. И вот еще что: переобувайтесь в сезон!

5 ошибок, из-за которых из зимней резины вылетают шипы

Начало осени всегда заставляет водителей понервничать и регулярно проверять погоду на улице, так как в случае утренних заморозок летняя резина окажется непригодна и либо придется срочно ехать на шиномонтаж, либо добираться до работы на общественном транспорте.

Синоптики утверждают, что снега не будет до середины октября. Тем не менее, к «переобувке» своего авто стоит подготовиться заранее.

Портал «Новые автомобили» опросил экспертов, которые рассказали о 5 основных ошибках смены летних шин на зимние. Иногда такая оплошность может стоить вам покрышек. Так, в числе первых неверных решений специалисты назвали пробуксовку во время начала движения на чистом асфальте. Разгоняясь на пробной резине, нужно помнить о плавных и аккуратных маневрах и не допускать резких ускорений.

Вторая по популярности ошибка – интенсивное маневрирование во время парковки на асфальте. Речь идет о моменте, когда машина неподвижна, а водитель активно вращает руль. Это провоцирует вылет шипов из резины. Рулевое колесо стоит крутить только во время движения самого автомобиля.

Эксперты напомнили и о важности проверки давления в шинах. При слишком низких или высоких его показателях шипы также могут вылетать из покрышек, поскольку нагрузка внутри распределена неравномерно. Этот фактор будет затруднять и саму езду.

Еще одна ошибка может крыться в балансировке, из-за чего возникает так называемое «биение» и колеса во время вращения по-разному контактируют с дорожным полотном. Это заставляет часть шипов принимать на себя излишнюю нагрузку, что провоцирует быстрое изнашивание резины. В этом случае покрышки не «доходят» и до конца сезона.

В качестве последней, пятой, ошибки специалисты назвали перегрев резины. Такое может возникнуть из-за резкого торможения или ускорения, и по этой же причине нельзя использовать зимние шины в теплое время года. Поэтому с переобуванием своего автомобиля лучше повременить, пока не наступят «уверенные» холода.

Подготовка своего авто к холодам подразумевает не только смену резины, но и общую диагностику. Лучше всего начать с аккумулятора, так как именно он отвечает за работу приборов и систему зажигания машины. Далее необходимо обратить внимание на количество и качество масла, а затем анализировать, как работают остальные «органы» автомобиля.

МВД рассказало, какие документы водителям следует возить с собой

Какие автомобили на «механике» чаще всего покупали россияне в 2021 году

Травматолог Терновой призвал россиян не экономить на подушках безопасности при покупке автомобиля

Автомобилистам назвали опасные привычки при езде на «автомате»

Пересаживаясь с автомобиля с механической коробкой передач на машину с «автоматом», водители переносят на двухпедальный транспорт свои привычки. Причем переключения в «нейтраль» при подкатыванию к светофорам (для экономии бензина) становится едва ли не самым меньшим из зол. Эксперты «Российской газеты» разобралась с тем, когда точно не надо задействовать трансмиссионный режим N.

Автоэксперты предупредили водителей об опасности зимней резины осенью

В России все водители должны «переобуться» в срок до 1 декабря. Однако многие владельцы легковушек начинают менять летнюю резину на зимнюю уже с середины октября. Тут несколько причин. Во-первых, погода в России непредсказуема. Во-вторых, они хотят избежать очередей в шиномонтаже. В-третьих, не забывают про правило «семи градусов».

Автомеханик рассказал, как «официалы» разводят клиентов на деньги

Приемщик в автосервисе в беседе с E1.RU рассказал, какие водители могут вывести из себя всю станцию техобслуживания, о грязных автомобилях и о том, как «официалы» разводят на деньги доверчивых автомобилистов.

Российским автомобилистам рассказали, как выглядят и за что штрафуют дорожные камеры

В России вот уже много лет на страже ПДД стоят не только сотрудники Госавтоинспекции, но и дорожные камеры. Комплексы фото- и видеофиксации регулярно модернизируют благодаря чему заметно снизилось количество ошибочных штрафов, выписанных в автоматическом режиме. На сегодняшний лень на российских дорогах можно встретить немало комплексов, которые отличаются функционалом и внешним видом. Портал Autonews.ru рассказал о самых распространенных из них.

Россияне снова начали пользоваться услугами перегонщиков автомобилей

В России вновь набирают популярность перегонщики автомобилей. Такая деятельность была выгодна в 90-е годы прошлого столетия, но затем интерес постепенно начал падать. В 2014 году наблюдалась обратная ситуация – из-за ослабления курса рубля иностранцы стали приезжать в РФ за машинами, пишет «Газета.ru».

Водителей, которые выбрасывают мусор из окон автомобилей, собираются ловить с помощью дорожных камер

Государственная Дума начала сбор отзывов на проект закона, резко повышающий штрафы за выброс мусора из автомобилей. Так, выброшенный окурок из окна машины может стоить водителю 10-15 тысяч рублей, а за повторное нарушение – 20-30 тысяч. Инициативу внесли в парламент страны Московская областная Дума и Московская городская Дума, а ловить нарушителей будут камеры, пишет «Российская газета».

Автомобилистов предупредили о штрафах за перевозку алкоголя, мяса и оружия

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в соответствии с законом, перевозка некоторых грузов и предметов в салоне автомобиля запрещена. Водителя могут оштрафовать за перевозку немаркированного алкоголя в объеме свыше 10 литров, оружия, мяса и тушек животных, которые были получены путем нелегальной охоты, а также за провоз самовольно выкопанных деревьев и кустарников.

Водителям рассказали, как правильно хранить летнюю резину зимой

С наступлением холодов водители торопятся «переобуться», чтобы не оказаться с неподходящими шинами к моменту выпадения первого снега, но из года в год перед всеми встает один вопрос – как и где хранить летнюю резину? Они традиционно держат колеса в гараже, другие пользуются услугой хранения шин при шиномонтаже, а третьи в принципе не хотят заморачиваться, и по старой советской традиции хранят летние шины на балконе. Эксперты портала «110км» рассказали, как подготовить колеса к зимовке и где их лучше хранить.

Как подготовить шины к хранению?

Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

По словам экспертов, перед хранением колеса надо обязательно вымыть. После водных процедур стоит провести осмотр колес и очистить протектор от всех застрявших в нем камней, гравия и прочего. Почти за полгода хранения все эти мелкие камни могут изрядно подпортить рисунок протектора и ухудшить его рабочие характеристики.

Следующим этапом специалисты назвали нанесение на шины силиконовой смазки, которая позволит защитить поверхность шин от пересыхания и образования микротрещин. Затем нужно упаковать колеса в чехлы из пропускающего воздух материала. Главное здесь – не использовать полиэтилен, так как при хранении колес в сборе (шины + диски) образовавшийся за зиму конденсат может привести к коррозии дисков. Поэтому специальные чехлы являются прекрасным вариантом: они защищают колеса от пыли и пересыхания, и при этом гарантируют отведение лишней влаги.

Как правильно хранить шины?

Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Существует два варианта хранения резины – в сборе, то есть, не снимая шины с дисков, или в разборе, то есть, только резина.

Если вы выберете второй вариант, то ни в коем случае нельзя класть шины друг на друга. Дело в том, что под тяжестью верхних покрышек нижние могут изменить свою форму. Поэтому шины без дисков эксперты советуют хранить в вертикальном положении, периодически (3-4 раза за зиму) поворачивая в любом направлении, чтобы изменить точку опоры и не нарушить конструкцию шины.

В целом все специалисты сходятся во мнении – колеса надо хранить в сборе. В данном случае допустим вариант горизонтального хранения, когда их укладываются друг на друга.

Еще есть вариант с подвешиванием к потолку или стене гаража, тогда колеса не будут занимать место и им точно будет гарантирована хорошая вентиляция, причем без всякой нагрузки на саму покрышку.

Как выбрать место для хранения шин?

Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Эксперты назвали два запрета, которые касаются места хранения шин – источники тепла (батареи, обогреватели, печи) вблизи колес, а также влага – снег, дождь, повышенная влажность в помещении. То есть, если у ас отапливаемый гараж, то колеса придется держать в противоположном от источника тепла углу.

Помимо этого, открытые балконы, на которые попадает снег и дождь, являются не самым удачным местом для хранения колес. Аналогичная ситуация ч погребами и подземными гаражи с высоким уровнем влажности воздуха.

Подходящее место для хранения покрышек должно быть сухим и хорошо проветриваемым, в идеале с температурой не ниже -10 градусов по Цельсию, так как при температуре ниже -25 градусов резина теряет свою эластичность и может потрескаться. Если в вашем гараже температура часто падает ниже отметки -20 градусов, то специалисты советуют накрывать комплект шин, например, старым одеялом или куртками.

Также есть вариант с отправкой резины на хранение в шиномонтаж. На сегодняшний день, это не самая востребованная услуга в России, ее выбирает только каждый 10-й водитель. Во-первых, она стоит 2-4 тысячи рублей в зависимости от размера шин. Во-вторых, не все готовы рисковать своими колесами, оставляя их на полгода неизвестным людям. При этом условия хранения обещаются максимально подходящие для резины, то есть складские помещения, с нормальной влажностью и температурой.

Если вы все-таки хотите попробовать этот сервис, эксперты рекомендуют проверить компанию на сайтах ФНС и Арбитражного суда, так вы сможете узнаете не только срок работы компании, но и наличие или отсутствие судебных ограничений. Также надо уделить внимание составлению договора, в котором вы детально опишите свои колеса, чтобы весной свериться с описью имущества. К тому же можно воспользоваться перманентным маркером, и подписать шины. У сотрудников надежной компании подобное не вызовет никаких вопросов, а вот если вам начнут возражать и просить не делать этого, то от услуг надо отказаться.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали о преимуществах шипованной резины, а также в каких условиях такие покрышки наиболее эффективны. Подобная резина незаменима на обледенелых и заснеженных дорогах. К тому же она отлично проявляет себя на трассах.

С камер можно получить новые штрафы за непристёгнутые ремни и отсутствие мотошлемов

В Московской области водители начали получать взыскания за нарушения, зафиксированные комплексами видеофиксации. Новые штрафы водители получают за непристёгнутый ремень безопасности или отсутствие шлема у мотоциклистов. При этом водители нередко жалуются на ошибочные постановления.

В России проведут массовые рейды по выявлению пьяных водителей в нерабочие дни

Министерство внутренних дел РФ анонсировало массовые рейды в российских регионах по выявлению нетрезвых автомобилистов в период нерабочих дней.

• Предыдущая
• Следующая

• Редакция
• Контакты
• Реклама
• Пресс-релизы

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Вещь. Саморезы для ремонта автомобильных шин

В закладки

От прокола шин в автомобиле никто не защищен. Хорошо, если это произойдет в городе, где можно быстро найти шиномонтаж и за 15 минут устранить проблему.

Гораздо хуже, если колесо пострадает на трассе, вдали от сервисов и заправок. В таком случае придется ставить запаску или двигаться на спущенном колесе.

Но запаски может не быть в машине, или инструмента для её замены. К тому же далеко не все водители могут менять колеса.

Саморезы доступны в двух размерах:

▪️ Маленькие: размер 5,3 мм для проколов 0,1–3 мм
▪️ Большие: размер 6,8 мм для проколов 3–5 мм

Саморезы 5,3 мм подойдут для двухколесного транспорта, например, электросамоката и скутера.

Для автомобилей лучше выбрать большие с диаметром шляпкой 6,8 мм.

Саморезы выполнены из металла, а сверху покрыты резиной. Они поставляются в небольшом пластиковом боксе, причем каждый шуруп лежит отдельной упаковке.

В коробке 10 саморезов. Могу предположить, что большинству автовладельцев их хватит надолго.

Ремкомплект можно положить в багажник, много место он не займет.

Перед использованием саморезов сначала надо найти прокол на колесе. Можно это сделать на слух или полить колесо водой, чтобы увидеть откуда выходит вода.

Проще всего, если колесо наехало на небольшой болт или гвоздь, потому что их сразу видно.

После обнаружения прокола надо достать резиновый саморез и вкрутить его крестовой отверткой в место прокола.

В таком режиме можно продолжать движение, но не стоит затягивать с ремонтом шины. Лучше сразу ехать на шиномонтаж.

Маленькие саморезы стоят 118 рублей, а большие 125 рублей. Доставка бесплатная, но длится примерно два месяца.

P.S. С нашими промокодами можно получить дополнительную скидку.

► iphonesru400new — скидка 400 рублей при покупке от 800 рублей.
► iphonesru500new1 — скидка 500 рублей при покупке от 1000 рублей.
► Admitad400new — скидка 400 рублей при покупке от 800 рублей.
► Admitad500new1 — скидка 500 рублей при покупке от 1000 рублей.

Действуют с 19 октября по 31 декабря.

► iphonesru100all — скидка 100 рублей при покупке от 1000 рублей.
► iphonesru150all — скидка 150 рублей при покупке от 1500 рублей.
► iphonesru200all — скидка 200 рублей при покупке от 1600 рублей.
► 11iphonesru100all — скидка 100 рублей при покупке от 1000 рублей.
► 11iphonesru150all — скидка 150 рублей при покупке от 1500 рублей.
► 11iphonesru200all — скидка 200 рублей при покупке от 1600 рублей.

Основные ошибки водителя, из-за которых из шин вылетают шипы

У многих владельцев автомобильного транспорта зимней резины с шипами хватает лишь на 2−3 сезона. Иногда проблема заключается в низком качестве материала, из которого она изготовлена, но чаще всего ее причиной является неправильная эксплуатация. Чтобы продлить срок службы авторезины, необходимо ознакомиться с основными ошибками водителей, из-за которых из шин вылетают шипы.

Шипам требуется обкатка

Бо́льшая часть автомобилистов, купив новенький комплект шин для зимнего периода, начинают их эксплуатировать в привычном режиме, забыв о том, что резину нужно для начала обкатать. Для этой цели на новых колесах нужно проехать около 1000 км. В это время разработчики зимних покрышек советуют избегать:

• резких торможений;
• слишком интенсивных стартов;
• крутых поворотов;
• пробуксовок.

Кроме того, при обкатке нежелательно разгонять транспортное средство до скорости больше 90 км/ч. Это правило нужно соблюдать для того, чтобы шипчики на шинах прочно вошли в положенные для них места и укрепились в них.

Автомобилисты, которые пренебрежительно относятся к обкатке, могут столкнуться с тем, что в протекторе уже под конец первого сезона эксплуатации появятся углубления, которые раньше были заполнены шипами.

Специалисты автосервисов отмечают, что даже на обкатанной резине нежелательно разгоняться до 120 км/ч и более. На такой скорости шипы быстро повреждаются и вылетают из основания покрышки.

К облысению покрышек может привести и лень самого водителя. Многие автомобилисты редко проверяют давление в резине. При этом использование авто с полуспущенными колесами стимулирует потерю шипчиков. Кроме того, при использовании зимних покрышек необходимо обратить внимание на сход-развал транспортного средства, так как правильно установленные колеса берегут протектор, поэтому шины в таком случае прослужат гораздо дольше.

Нецелесообразная экономия

Другая причина облысения шин — экономия на их покупке. Бюджетные изделия, в отличие от более дорогостоящей резины, изготавливаются из менее качественных материалов и по более простым технологиям. У проверенных компаний-производителей, которые не первый год работают в данном сегменте, существуют свои секреты фиксации протекторов, которые продлевают их срок службы.

Изготовители бюджетных модификаций не уделяют должного внимания качеству, поэтому на их продукции протектор быстро начинает лысеть.