Быстрый ответ: Как слить антифриз через расширительный бачок

Быстрый ответ: Как слить антифриз через расширительный бачок?

Открываем крышку расширительного бачка. Подставляем ёмкость под радиатор. Находим сливную пробку и медленно откручиваем её. Сливаем жидкость в течение 10 минут.

Как слить антифриз из блока двигателя Киа Соул?

Слить антифриз в Киа Соул также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку. Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Kia Soul, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка.

Как слить антифриз Volkswagen Caddy?

Слить жидкость из радиатора в Volkswagen Caddy можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Фольксваген Кадди также потребуется из блока цилиндров.

Как слить охлаждающую жидкость с Камаза?

Слейте охлаждающую жидкость, открыв сливной кран на радиаторе и сняв пробку в нижней части впускного патрубка охлаждающей жидкости. Для сбора сливаемой охлаждающей жидкости подойдет емкость вместимостью 20 л [ 5 U.S. gallons].

Какой антифриз залит в Киа Соул 2014?

Например: Для Kia Soul (2 поколение) 2014 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 4 до 5 лет.

Сколько нужно антифриза в Фольксваген Кадди?

Цвет антифриза Volkswagen Caddy. Сколько антифриза

Сколько антифриза заливается в камаз?

У камаз-5320 — 175 или 250 л, У камаз-53212 — 250 л, диз. топливо; Система охлаждения (с подогревателем) — 35 л, охл.

Сколько антифриза в Камазе 6520?

— КамАЗ 5320, КамАЗ 4310 (740.10) – 28 литров; — КамАЗ 65115 (740.11- 740.13) – 30 литров; — КамАЗ 6520, КамАЗ 55111 (740.50- 740.51) – 33,2 литра; — КамАЗ 43118 (740.55) – 28 литров.

Как проверить тосол на Камазе?

Проверка уровня охлаждающей жидкости

1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Остановить двигатель.
3. Проконтролировать уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе (температура не выше 50 °С). Оптимальное положение уровня охлаждающей жидкости должно быть посередине между «MIN» и «MAX» (см. рис.

Где находится сливная пробка на двигателе?

В блоке двигателя такой кран не предусмотрен. Его функцию выполняет сливная пробка. Она расположена на блоке двигателя. В процессе эксплуатации автомобиля блок покрывается слоем пыли и загрязнений различного характера.

4 коварных ошибки, которые совершают водители при доливке охлаждающей жидкости в авто

Не удивляйтесь, но доливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя — целая наука. После покупки автомобиля большинство новоиспеченных автовладельцев считают, что на нем можно без проблем ездить от одного техобслуживания до другого. При этом абсолютно все водители игнорируют п. 2.3.1 ПДД, предписывающий «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состоянии автомобиля».

И если оценить, как минимум, целостность шин можно визуально, не поднимая капота. То для того, чтобы проверить уровень рабочих жидкостей, не заглянуть в моторный отсек не получится. Но даже если водитель сделал это, дальнейшие его действия с большой долей вероятности сопровождаются ошибками. Возьмем, для примера, процесс пополнения запаса охлаждающей жидкости, и характерные ошибки, которые при этом совершают автомобилисты.

Горячий душ

Лучше всего проверять уровень антифриза сутра, до того, как планируете произвести запуск двигателя. Во-первых, показатели уровня охлаждающей жидкости на холодную будут наиболее точными, потому как при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, а при работающем двигателе ее уровень в расширительном бачке может падать — часть жидкости уходит в систему охлаждения двигателя.

Во-вторых, в системе не будет давления, которое появляется в момент работы двигателя. А значит, открутив пробку расширительного бачка, вы не обдадите себя и окружающих токсичным кипятком.

На горке не доливать

Перед тем, как подлить антифриз в расширительный бачок, необходимо удостовериться, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Иначе даже на холодную показатель уровня охлаждающей жидкости в автомобиле будет не верным.

Чем опасен для любого автомобиля перегрев моторного масла

Как мы своими руками уничтожаем автоматическую трансмиссию в машине

Не переливать

Разумеется, доливать жидкость необходимо строго до указанного в инструкции уровня, как правило, это аккурат посредине между отметкой MIN и MAX на расширительном бачке. Это нужно для того, чтобы во время циркуляции антифриза по системе и его нагрева оставался запас свободного пространства, куда могли бы поместиться излишки жижи.

Перелив «охлаждайки» при неработающем клапане в пробке расширительного бачка, может вызвать в системе повышенное давление, что пагубно скажется на состоянии патрубков, радиаторе или самой пробке бачка — ее выдавит, жидкость начнет выливаться, а двигатель, в свою очередь, начнет греться, что может привести к его повреждению.

Не смешивать

Те, кто полагают, что нет разницы, какой антифриз лить в автомобиль и что различные жидкости можно смешивать, так же совершают ошибку. Да,теоретически в некоторых случаях смешивать различные по цвету антифризы в принципе можно. Но перед этим лучше сверить их технические характеристики с теми, что рекомендует автопроизводитель. И вот здесь как раз многие не утруждают себя чтением руководства пользователя и этикеток на канистрах, ограничиваясь подбором антифриза лишь по цвету того, что изначально был залит в систему.

Помните: автомобиль — сложное техническое устройство, и от того, как вы за ним ухаживаете, зависит, насколько долго он прослужит вам верой и правдой.

А между тем, даже одинаковые по цвету антифризы могут отличаться по количеству и качеству состава. И на некоторые из них охлаждающая система двигателя вашего автомобиля может быть не рассчитана. К тому же, последствия от смешивания ингредиентов различных по классу антифризов могут быть разнообразные — быстрый нагрев, медленное остывание, осадок. Лучше всего использовать ту же жидкость, что и была залита изначально.

Как долить воду или антифриз в систему отопления?

Ни один теплоноситель не служит вечно. И воду, и антифриз периодически нтребуется пополнять или заменять. Не все владельцы отопительных систем знают, как долить воду в систему отопления. Нюансы долива зависят от объема и конструкции конкретной системы.

Как заполнить отопительный контур водой

Вода все еще является популярным теплоносителем, главным образом из-за своей дешевизны. При заполнении отопительных систем старой конструкции, с железными трубами среднего сечения и большими чугунными радиаторами использование воды даст существенную экономию ввиду большого общего объема системы. Вода также обладает практически идеальной вязкостью и теплоемкостью по сравнению с антифризами. Вязкость воды также заметно ниже, что снижает вероятность ее просачивания через уплотнения.

На этом достоинства воды заканчиваются. Даже подготовленная водопроводная вода содержит в себе большое количество растворенных минеральных добавок. В воде из колодца или скважины их может быть в десятки раз больше. Эти вещества в ходе эксплуатации отопительной системы при высоких температурах интенсивно оседают на стенках труб и теплообменников. При этом сужается эффективное сечение труб, понижается эффективность теплообмена, повреждаются детали насоса и расширительного бачка.

Содержащийся в воде кислород ведет к коррозии металлических деталей системы.

если принято решение заполнять отопительный контур водой, ее следует очистить от минеральных компонентов химическим путем или по крайней мере прокипятить и дать отстояться осадку.

И самая большая опасность воды как теплоносителя- при охлаждении ниже 0оС она замерзает, превращаясь в лед и увеличивая при этом свой объем. Это приводит к разрушению труб и теплообменников, повреждению насосов.

Мало знать, как долить воду в систему отопления- необходимо еще и правильно определить ее объем.

Расчет объема

Перед заполнением отопительного контура необходимо рассчитать его внутренний объем.

Для этого суммируют объемы:

• котла,
• расширительной емкости,
• трубопроводов,
• радиаторов.

ЧТобы рассчитать обьем отопительного контура суммируют объемы котла, расширительной емкости, трубопроводов, радиаторов.

Внутренние объемы котла, расширительной емкости и радиаторов указываются в их сопроводительной документации. Они также приведены на сайтах производителей.

Объем трубы в кубометрах рассчитывается по формуле

где D- диаметр трубы, м

l- длина трубы, м

К расчетному объему добавляют поправочный коэффициент, т.е. умножают на 1,15.

Объем воды можно определить не только расчетным, но опытным путем. Для этого систему заполняют водой полностью и сливают ее в мерную емкость. Опытный более точен.

Правила выполнения подпитки отопления

В ходе эксплуатации отопительного контура периодически необходимо производить, долив воды, или подпитку. В системах открытого типа это можно сделать прямо в расширительный бачок, по нему же контролируют и уровень воды в системе. Если жидкость не достигла рабочей температуры, не следует заполнять бачок полностью. Нагревшись, вода расширится и польется через край.

В современных двухконтурных бойлерах имеется специальный клапан подпитки. Заполнение системы проводится следующим образом:

• присоединить водопроводный шланг к клапану подпитки,
• открыть вентиль в нижней точке контура рядом с котлом,
• открыть воздушный клапан в верхней точке трубопровода,
• при появлении воды из воздушного клапана закрыть вентиль подпитки и воздушный клапан.
• Если при запуске отопления в насосе слышно бульканье и звук струящейся воды, следует повторить стравливание воздуха через воздушный клапан.
• При заполнении системы рекомендуется открывать вентиль не более чем на ¼ сечения.

Если в систему была добавлена холодная вода с температурой 3-8 градусов, перед включением котла на полную мощность необходимо дать жидкости в контуре равномерно перемещаться, чтобы избежать гидравлических температурных ударов.

Как заполнить систему антифризом

Незамерзающие теплоносители, или антифризы, лишены большинства недостатков воды.

Они не замерзают при отрицательных температурах, не содержат примеси, откладывающиеся на стенках труб и теплообменников, не вызывают коррозию металлических деталей.

Заполнение системы антифризом

Автомобили и другие виды транспорта давно перешли на использование антифризов в своих системах охлаждения и отопления. В домашних системах такой переход в полном разгаре. 90 % вновь вводимых в строй систем использует антифризы.

Критерии выбора незамерзающей жидкости

Чтобы эффективно работать в отоплении, незамерзающая жидкость для отопления дома должна удовлетворять следующим условиям:

• низкая токсичность, исключающая угрозу здоровью жильцов в случае утечки,
• негорючесть самой жидкости и ее паров,
• нулевая коррозионная активность,
• низкая вязкость, обеспечивающая достаточную для эффективной циркуляции текучесть,
• теплоемкость, обеспечивающая перенос тепловой энергии от топки к радиаторам.

Большая часть предлагаемых на рынке составов выполнена на основе следующих веществ:

• этиленгликоля,
• пропиленгликоля,
• глицерина.

Ученые постоянно ведут разработку новых формул, отличающихся улучшенными энергетическими характеристиками и сниженной нагрузкой на окружающую среду.

Многие составы в чистом виде проявляют коррозионную активность. Поэтому их используют в разбавленном виде и добавляют присадки- ингибиторы. Добавки также снижают пенообразование, способствуют очищению компонентов системы.

Большинство производителей предлагают две климатические версии своих продуктов:

• концентрированная, не замерзающая до 65оС,
• разбавленная, выдерживающая температуры до -30оС.

При выборе состава для долива системы лучше всего использовать ту же самую марку того же производителя, что и была залита первоначально.

Смешивание антифризов разных марок, а тем более- с разными действующими веществами, может привести к резкому снижению их срока службы или даже к повреждению компонентов отопительного контура.

Антифризы имеют большую вязкость, чем вода. Поэтому они не подходят для отопительных контуров с естественной циркуляцией жидкости. При гидравлическом расчете системы и выборе мощности циркуляционного насоса следует учитывать паспортную вязкость выбранного теплоносителя.

В отличие от воды, антифризы весьма уязвимы со стороны перегрева системы. При повышенных температурах в них начинаются нежелательные химические реакции, газообразование и выпадение осадков. Большая часть нынешних бойлеров, рассчитанных на работу с незамерзающими составами, имеют аппаратное ограничение максимальной температуры в 80оС

В руководстве пользователя отопительного прибора перечислены допустимые типы теплоносителей. Выход за пределы этого перечня ведет к утрате заводской гарантии.

Заполнение системы открытого типа

В открытых отопительных контурах теплоноситель циркулирует под атмосферным давлением. В верхней точке контура монтируется расширительная емкость, в нее выходит расширившаяся при нагревании жидкость. После охлаждения она поступает обратно в контур. В эту же емкость выходит попавший в систему воздух.

Такой контур можно заполнять под давлением через нижний вентиль. Можно и просто добавлять жидкость в расширительный бачок. Емкость заполняют до мерки, соответствующей температуре теплоносителя. Верхний уровень, на котором выходит дренажная трубка, соответствует максимальной температуре жидкости.

Систему отопления открытого типа можно заполнять под давлением через нижний вентиль

Добавлять его следует постепенно, давая время воздушным пробкам пройти по теплообменникам и трубопроводам и подняться в верхнюю точку.

После заполнения емкости следует проверить все воздушные клапаны на участках трубопроводов и радиаторах. Если где-либо была обнаружена и выпущена воздушная пробка, жидкость в бачок необходимо снова долить до заданного уровня.

Заполнение закрытой системы отопления

В таких системах отопительный контур герметичен и изолирован от атмосферы. Расширительный бачок имеет резиновую мембрану, пространство за которой заполнено сжатым воздухом при рабочем давлении. При расширении теплоносителя он проминает мембрану, увеличивая доступный объем и компенсируя тепловое расширение.

Долив антифриза в систему отопления удобнее проводить вдвоем. Кто-то заливает жидкость, а кто-то следит за воздушным клапаном, установленным в верхней точке контура. Если же помощника нет, можно подавать воду под самым малым напором и смириться с тем, что какое-то количество прольется в подставленную под клапан емкость. При этом придется также побегать по лестнице от вентиля до клапана.

Патрубок для подпитки системы устанавливается обычно в нижней точке контура, рядом с отопительным котлом. Его оснащают обратным клапаном, позволяющим подавать воду в систему, но препятствующим ее вытеканию обратно.

Если система заполнена водой, патрубок иногда напрямую присоединяют к подаче холодной воды, предусмотрев, разумеется, запорный вентиль. В противном случает воду подают с помощью гибкой подводки или резинового шланга, обжатого хомутами.

Контур заполняют до тех пор, пока давление на манометре бойлера не достигнет рабочего (чаще всего это полторы атмосферы).

После того, как жидкость начнет вытекать из верхнего воздушного клапана, следует сбросить воздух из всех остальных воздушных клапанов, продвигаясь от нижней точки контура к верхней.

Двухконтурные котлы, кроме отопления выполняющие еще и функцию горячего водоснабжения, содержат встроенный клапан подпитки. Это делает, долив воды в такие системы ещеудобнее.

При заполнении закрытой системы антифризом приходится использовать специальный насос, накачивающий теплоноситель в систему.

Насосы бывают как с электроприводом, так и ручные. Входной шланг опускается в емкость с теплоносителем, а выходной присоединяется к патрубку подпитки в нижней части контура.

Далее открывают верхний воздушный клапан, включают насос, и пополняют контур жидкость. до достижения рабочего давления на манометре. Стравливание воздуха проводят так же, как и в случае использования воды.

Современные модели бойлеров оснащены механизмом самостоятельного удаления воздушных пробок. Если такой механизм отсутствует или по каким-либо причинам не сработал, и при включении из циркуляционного насоса слышны булькающие и журчащие звуки, следует немного ослабить крепление его крышки, пока из-под нее не выйдет воздух и не выступит жидкость. После этого крышку затягивают. Если журчание продолжается, процедуру следует повторить до полного устранения посторонних звуков.

После пополнения теплоносителя недопустимо сразу включать котел на полную мощность. Необходимо дать поработать насосу до тех пор, пока теплоноситель в системе не перемешается, и температура его не выровняется, в противном случае возможно возникновение резких перепадов давления в системе вплоть до гидроударов. После этого можно выводить котел на рабочий режим.

Сроки эксплуатации бытового антифриза

Обычно время жизни антифризов на основе органики устанавливается производителем в 3-5 лет. После этого специальные добавки утрачивают свои защитные свойства и жидкость становится химически активной, вызывая коррозию металлических компонентов отопительного контура. Не позже истечения паспортного срока эксплуатации теплоноситель следует полностью слить и заменить на свежий. Выливать старый антифриз в канализацию недопустимо- его следует сдавать в утилизационные пункты.

Уходит антифриз – причины и устранение неполадок

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

• когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
• протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

В час по чайной ложке: куда уходит антифриз?

Несколько лет назад мы писали короткий, но точный гид по причинам течей антифриза. Если хочется получить какие-то начальные сведения об этом не очень приятном явлении, можете посмотреть этот материал. Сегодня мы посмотрим на вопрос с другой точки зрения: как понять, куда именно он уходит, и как проще найти причину постоянно снижающегося его уровня. Так сложились звёзды, что за уровнем антифриза у нас начинают следить только тогда, когда он ливанёт под машину водопадом или начнёт уходить в небеса паром из-под капота. Ну или если мотор перегреется или печка перестанет работать. А вот так, ради интереса перед поездкой открыть капот и посмотреть на бачок – это увольте. Слишком сложно. И, между прочим, зря. Если вовремя заметить, что антифриза становится меньше, можно избежать многих проблем. Особенно если знать, куда эта жидкость уходит из бачка.

Наверное, я всё же немного погорячился, когда упрекал некоторых автовладельцев в лени. Есть такие бачки, в которых ровным счётом ни черта не видно. Например, на Солярисах. Но сути дела это не меняет: следить за уровнем антифриза всё-таки надо.

Уходит или нет?

Для начала решим важный вопрос: что считать опасным снижением уровня антифриза? Уточню формулировку: имеет ли право уровень антифриза сам по себе немного снижаться? Или любой расход этой жидкости должен приравниваться к катастрофе в системе охлаждения?

Вопрос совсем не праздный. В Интернете некоторые авторы и комментаторы в жарких спорах забрасывают друг друга лопнувшими бачками системы охлаждения и брызжут кипящим антифризом в попытках доказать свою правоту. Некоторые из них убеждены, что раз система герметичная, то любой расход антифриза свидетельствует о поломке. Другие уверены, что антифриз – это раствор этиленгликоля (иногда – пропиленгликоля) и воды, и посему его испарение – процесс нормальный. На ехидные вопросы разряда «Ну и куда там испаряется вода из герметичной системы?» обычно отмалчиваются или кидают в оппонента очередной бачок. В общем-то, правы и те, и другие.

Система охлаждения действительно герметичная. Но не совсем. Её делают не для космического корабля, и тот факт, что теоретически она должна легко выдерживать давление в две (и даже чуть больше) атмосферы, ещё не делает её настолько герметичной, чтобы вода из антифриза не испарялась совсем. И если за пару лет приходится доливать граммов 200-300 – это нормально. А вот если каждое ТО уровень уходит на те же 200 г – это уже повод искать, где этот антифриз нашёл себе дорогу на свободу. Ладно ещё, если он течёт наружу…

Капли, лужи и моря

Как это ни печально, но подтекать антифриз может везде. Найти, где именно он это делает, часто бывает сложно. Не всегда это хорошо видно, поэтому есть несколько способов облегчить поиск места утечки.

Начнём с того, что у антифриза есть особенность: чаще он течёт на холодном моторе. Причина проста: при нагреве материалы расширяются и небольшие неплотности перестают пропускать жидкость. Особенно часто это заметно, если антифриз убегает через помпу. На горячем моторе можно облазить всё, но ничего не увидеть. А под холодной машине на асфальте появятся капли антифриза. Впрочем, на холодном моторе антифриз уходит не только через помпу. Могут быть виноваты и другие детали, в том числе – хомуты на патрубках. Так что не всё так однозначно.

Если антифриз уходит, можно попробовать купить специальную флюоресцентную добавку. Эта такая штука, которая здорово светится в ультрафиолетовом свете. Её добавляют в антифриз, потом УФ-фонариком проверяют все детали системы охлаждения. Место утечки будет видно сразу. Только не забывайте читать инструкцию: часто после такой проверки антифриз надо сливать, систему промывать и заливать свежую жидкость. Впрочем, сейчас есть антифризы, которые светятся в ультрафиолетовом свете сами по себе, безо всяких добавок.

Второй способ найти место утечки – это использовать повышенное давление, которое создается компрессором. Таким методом обычно ищут в нормальных автосервисах. Правда, в ненормальных это делают один раз и сразу после заезда машины в бокс, а это не совсем правильно. После того, как мотор остынет, антифриз может потечь там, где на горячем моторе всё было сухо, поэтому проверять нужно и на холодном моторе тоже. А этого некоторые делать не хотят.

Отдельная история – это утечка антифриза из-за неисправной пробки расширительного бачка. О том, как её проверить, мы рассказывали довольно подробно, поэтому повторяться не будем. Но вспомнить её необходимо по одной простой причине: если течёт подозрительно много и изо всех щелей, то причина может быть именно в этой пробке. Точнее, в её клапане, который перестал стравливать избыточное давление. Так что если «свистит» сильно и по всем швам, проверьте пробку, лишний раз сделать это не помешает. Иначе может лопнуть бачок (привет, «десятка», Шнива и иже с ними) или даже радиатор. Ну или что-то другое, что окажется недостаточно готовым к издевательству слишком высокого давления. Да и вытекать антифриза по этой причине будет очень много. Тут под машиной будет не лужа, а целое море. Особенно – сразу после остановки мотора.

Допустим, уровень снижается, а под машиной всё сухо. Куда уходит антифриз?

Лучше бы печка!

Есть два варианта развития событий. При первом антифриз течёт в салон, при втором – в мотор. Начнём с первого.

Не заметить, что антифриз потёк в салон, невозможно. Путь у него один: через радиатор печки и его патрубки, так что всё, что связано с отоплением и вентиляцией салона, будет криком кричать об утечке антифриза. Первые признаки – это белый пар, который «выстреливает» из дефлекторов в момент включения печки, и запотевшие окна. Ну и очень своеобразный сладкий запах антифриза в салоне. Менее заметный, но самый очевидный признак – это мокрый от антифриза пол. Так как печка стоит внутри, деваться антифризу некуда, только течь на пол. Кстати, с коврика, если его не снять и не просушить, убрать антифриз сложно. Но основную его долю можно убрать туалетной бумагой, если поставить несколько рулонов торцом на ковёр. Если что, подойдёт самая дешёвая. Одним словом, не заметить течь через радиатор печки очень сложно. А вот дальше – как повезёт. На некоторых машинах радиатор печки можно заменить, если просто лечь вверх ногами головой под панель, на других придётся снимать всю панель. Но всё-таки это лучше, чем второй вариант скрытой течи.

В этом случае антифриз уходит в масло. Если его уровень в бачке регулярно понижается, а наружу он не течёт (даже в салон), придётся немного понервничать. На совсем старых автомобилях типичное слабое место – прокладка ГБЦ. Если она прогорела, антифриз пойдёт в цилиндры и будет там гореть, о чём скажет белый дым из выхлопной трубы и пузыри в расширительном бачке, если нажать на педаль газа. Это вещь очевидная и всем знакомая. Но сейчас в очень многих автомобилях стоит теплообменник (или несколько, они бывают разными), в котором в непосредственной близости текут масло и антифриз. И вот они-то и бывают причиной ухода антифриза. Если теплообменник выходит из строя, в нём масло и антифриз смешиваются. В этом случае в антифриз попадает масло, а в масло – антифриз. Если такое происходит, ничего хорошего не случается.

Как понять, что есть проблема с теплообменником? В первую очередь надо оценить состояние масла и антифриза внешне. Антифриз ни в коем случае не должен иметь в себе каких-то отложений. Грязный антифриз нужно обязательно менять, но важно другое: если есть подозрение, что в нём появилось масло, нужно принимать срочные меры.

Насчёт поиска масла в антифризе есть смешная история из Интернета. Не совсем опытный автовладелец предположил, что столкнулся с этой бедой на новом Супербе. Он поехал к дилеру, но проблему обнаружить не удалось. За диагностику однако денег взяли: случай не гарантийный, желание клиента. Обеспокоенный человек поехал к друзьям, где ему ещё раз проверили машину и также ничего не нашли. В итоге выяснилось, что автовладелец просто не знал, что антифриз сам по себе маслянистый, но палец в бачок засунул и сделал вывод. Зачем он это сделал, никто не знает. Может, просто знакомился с автомобилем. В реальной жизни эмульсию в бачке видно сразу, палец туда совать не надо. Особенно на горячем моторе.

Попадание антифриза в масло определяется тоже легко – по эмульсии. Но тоже надо иметь в виду, что иногда лёгкий светлый налёт на крышке маслозаливной горловины – это не эмульсия, а всего лишь конденсат. И это нормально. На всякий случай лучше вытащить щуп уровня масла и посмотреть на него. Если эмульсии нет, переживать не стоит.

Очень подлый тайный уход антифриза «в никуда» – это его уход в масло АКП. Тут немного намудрили инженеры многих компаний (привет, Volvo, Opel, Mitsubishi и ещё кое-кто) с теплообменниками АКП внутри радиаторов системы охлаждения. Когда он там протечёт, одному богу известно. А может, и ему не всегда известно. Способы проверки точно такие же, как и в случае смешивания моторного масла и антифриза: следить за чистотой последнего и по возможности – за состоянием масла АКП. Второе, конечно, сложнее, особенно если у коробки нет щупа. Но и убивать автомат коктейлем из антифриза и масла тоже не стоит.

Чтобы не текло

Теоретически заставить уровень антифриза быть постоянным не так уж сложно. Достаточно лишь следить за системой охлаждения. Вовремя менять помпу (помним золотое правило, которое работает на большинстве автомобилей – каждую вторую замену ремня), сам антифриз и контролировать состояние пробки расширительного бачка. Последнее особенно важно для неновых автомобилей. Повышенное давление может досрочно вывести из строя уставшие патрубки или радиатор, а это обидно.

Если найти течь самостоятельно никак не получается, не стоит лить в систему всякие чудо-жижи из разряда «стоп-течей» или сыпать туда горчицу или табак. Да, иногда может помочь, но вероятность добить всё, что пока ещё живо, заметно выше. Лучше отремонтировать то, что уже умерло. А при запахе антифриза в салоне устранять проблему нужно немедленно: пары антифриза – штука довольно ядовитая и может навредить здоровью.