Меняем цепь ГРМ своими руками: 3 основных этапа

Меняем цепь ГРМ своими руками: 3 основных этапа

Как заменить цепь ГРМ? Для начала стоит вкратце рассказать, что такое ГРМ. ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. Его главная функция — подача смеси топлива и воздуха в цилиндры со строго заданной периодичностью. К основной функции относится и вывод из камер цилиндров отработанных газов. В некоторых автомобилях ГРМ подаёт только воздух без топлива. От ГРМ напрямую зависит работоспособность двигателя, так как он будет функционировать нормально, если клапаны будут закрываться и открываться вовремя, а поршни в цилиндрах ходить правильно.

Газораспределительные механизмы классифицируются по типу привода, идущего от коленчатого вала. ГРМ может быть цепным и ременным.

Признаки неисправности ГРМ

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.

1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Замена цепи ГРМ

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
2. Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

• шестигранный ключ на 6 миллиметров;
• головки на 12, 13, 14 граней;
• зубило и маленький молоток;
• ветошь;
• вёдра для жидкостей;
• динамометрический ключ;
• разводной ключ;
• деревянный брусок;
• обезжириватель и герметик;
• собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.

После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

1. С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
2. С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
3. Затягивается фиксирующая гайка.
4. Снимается пусковая рукоятка.

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.

После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.

Заключение

С заменой цепи ГРМ вы будете сталкиваться крайне редко, если автомобиль будет эксплуатироваться должным образом. В случае, если замена всё-таки необходима, вы можете провести её самостоятельно, обязательно соблюдая все вышеперечисленные условия и технику безопасности. Удачи и лёгких дорог!

Когда менять цепь и ремень ГРМ

В процессе эксплуатации автомобиля владельцу крайне важно знать при каком пробеге меняется ремень или цепь ГРМ. От соблюдения интервалов технического обслуживания привода газораспределительного механизма зависит работоспособность силовой установки.

Связано это с тем, что изношенные ремень или цепь могут оборваться, что на многих машинах ведет к серьезным повреждениям мотора. Обойтись в таком случае заменой расходников не получится, так как устранить последствия можно лишь с помощью капитального ремонта двигателя. Поэтому важно соблюдать регламент замены ремня или цепи и для проведения обслуживания приобретать только качественные изделия.

Срок службы ремням ГРМ

Как часто меняется ремень ГРМ напрямую зависит от модели силового агрегата и автомобиля, на который он установлен. Среди машин бюджетного класса замена по регламенту требуется при достижении 60-80 тысяч км. В более дорогих авто ремень служит дольше. Его смена потребуется при достижении 100-120 тыс. километров. В премиальных машинах ременная передача не требует к себе внимания до 150 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации силовая установка часто испытывает перенагрузки. Это сказывается и на сроке службы ремня в приводе ГРМ. Опытные автовладельцы рекомендуют сокращать интервал замены расходника относительно рекомендованного производителем. Более подробно информация о необходимости замены ремня представлена в таблице ниже.

Таблица — Срок службы ремня ГРМ в отечественных реалиях

Пробег, при котором требуется замена цепи газораспределительного механизма

Цепь имеет больший срок службы по сравнению с ремнем. Интервал от замены до замены зависит от конструкции расходника, модели двигателя и класса автомобиля. Так в бюджетном сегменте встречаются однорядные цепи со сроком службы сопоставимым с ремнем. Необходимость их замены наступает при пробеге 60-100 тыс. км.

В среднем сегменте автомобилей применяются как однорядные, так и двухрядные цепи. Первые обладают ресурсом в 150-250 тыс. км. Двухрядные цепи имеют еще больший ресурс. Их замена требуется при пробеге в 200-350 тыс. км.

Хорошо зарекомендовал себя цепной привод ГРМ у японских автомобилей. Замена расходника обычно требуется при пробеге 350-400 тыс. км. В немецких машинах внимание приводу ГРМ не требуется до 400-450 тыс. км.

Наибольшим ресурсом обладают цепи ГРМ премиальных автомобилей. У некоторых машин нередко цепи без проблем служат 500-750 тыс. км.

Симптомы необходимости замены ремня

В процессе эксплуатации автомобиля появляется ряд симптомов, дающие понять, что пора менять ремень ГРМ. Обычно они появляются, если автовладелец не произвел обслуживание привода газораспределительного механизма вовремя, либо расходник обладает низким качеством.

Главным симптомом необходимости замены ремня является наличие любых дефектов на его поверхности. Наиболее часто они проявляются в виде трещин, разлохмачивания или надрывов. Выявить перечисленные дефекты можно во время визуального осмотра.

Определение необходимости замены цепи ГРМ

При приближении необходимости замены цепи она существенно удлиняется. Разрыв расходника происходит крайне редко. Особенно это касается двухрядных цепей. Определить наличие удлинения можно замерив расходник. Он окажется значительно длиннее нового изделия.

При растяжении цепи устранить ее удлинение пытается натяжитель. Он может быть как ручным, так и автоматическим. По выходу его поршня определяется растяжение цепи.

Выявить растяжение цепи можно оттянув ее на шестерни распредвала. Если она приподнимается на сантиметр или более, то есть риск перескакивания зубцов и такой расходник подлежит замене.

При растяжении цепи ГРМ появляется ряд внешних симптомов необходимости замены. Со стороны привода ГРМ исходит металлический стук. Наиболее заметен он на холодном моторе после запуска. При более сильном износе цепи происходит сдвиг фаз ГРМ. Двигатель теряет мощность, расход горючего увеличивается, а обороты становятся не стабильными.

Современные автомобили обладают системой самодиагностики, получающей информацию с датчиков. Симптомом необходимости замены цепи является наличие ошибок в работе датчиков коленвала и распредвала. Проконтролировать наличие проблем можно с помощью диагностического сканера.

Для исключения ошибок непосредственно сенсоров рекомендуется снять осциллограммы работы ГРМ. Считав их можно увидеть явные симптомы необходимости замены цепи газораспределительного механизма.

Рекомендации по замене

Ремень изготавливается из резины, которая подвергается естественному старению даже без эксплуатации. Поэтому при приобретении ремня важно обратить внимание на то, сколько прошло времени с момента выпуска. Опытные автовладельцы не рекомендуют приобретать изделия, которые пролежали на складе более года. Срок годности цепи не столь зависит от даты выпуска. При ее приобретении важно обратить внимание на отсутствие следов коррозии и загрязнений. В противном случае ресурс расходника существенно сократится.

На интервал замены оказывает прямое влияние износ и общий срок службы силового агрегата. На старых авто ГРМ создает большую нагрузку на привод. Это сказывается на снижении ресурса ремня или цепи.

На строгость соблюдения интервалов замены ремня или цепи влияют последствия их обрыва. Конструкция части моторов позволяет безболезненно пережить данный инцидент. На других же двигателях это ведет к столкновению поршней с клапанами, что вызывает серьезные повреждения силовой установки.

Замена цепи ГРМ BMW двигатели N47 и N57

В последнее время участились случаи рекламации по цепи ГРМ от владельцев БМВ и обращения к нам в bimmer.ru, после замены цепей ГРМ в сторонних «именитых», Московских сервисах БМВ.

И участились случаи покупки у нас в bimmer.ru контрактных моторов N47 и N57 этими самыми «именитыми» сервисами.

Мнений по этому поводу на интернет ресурсах — миллион.

Расскажу как есть на самом деле. С чем мы сталкиваемся на практике. Дам на выбор несколько вариантов и расскажу о всех вытекающих.

Коротко о механизме газораспределения BMW в двигателях N47, N57, B57, B48 и B58:

Инженеры из БМВ разработали новый ГРМ и перенесли его на тыльную(заднюю) часть двигателя.

В дизельных двигателях N47 и N57 это произошло на моделях выпущенных после 2008 года и продолжается, по сей день в двигателях B-серии, таких как B47 и B57.

Бензиновые модели тоже подхватили эту тенденцию и БМВ «успешно» запустила её в серию, на двигателях B48 и B58.

Теперь ГРМ практически унифицирован, для всех типов двигателей БМВ и имеет следующую, 2х составную структуру:

2 цепи, нижняя и верхняя, сопряжённые промежуточной звёздочкой и поджатые 4-мя направляющими планками с 2-мя натяжителями.

Произошел этот переход, на моделях выпущенных после 2017 года.

Увеличение стоимости, конечно обосновано — больше трудозатраты для механика. Времени на замену уходит в 2 раза больше, чем на замену цепи ГРМ в классическом исполнении, расположенной в передней части двигателя. Необходимо либо снимать двигатель, либо снимать АКПП и демонтировать заднюю, лобовую крышку двигателя, применяя всевозможные «лайфхаки» и нарушая технологию БМВ менять цепь ГРМ, без снятия двигателя и без снятия ГБЦ. По трудозатратам, времени и стоимости — эти способы исполнения практически равнозначны.

Достижением концерна БМВ — такую модернизацию не назовёшь.

На практике цепь и опорные планки теряют свои свойства на пробеге 100-150 тысяч км., встречались, конечно и экземпляры, которые пробежали на «родной цепи» более 200 тысяч км. Мы их называем везунчиками. Потому как обрыв цепи ГРМ чаще всего приводит к замене двигателя. Ну, а цена замены, либо ремонта двигателя N57 от 300 тысяч рублей.

Выходит, что почти каждый, владелец БМВ, купивший дизельный БМВ на вторичном рынке с пробегом около 100 тысяч км., уже , сразу находится в зоне риска, с предпосылкой на большой, непредвиденный расход семейного бюджета)))

О том, как делать не надо.

НЕ НАДО МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ ДЁШЕВО на двигателе BMW N47 или N57 , без снятия двигателя. Самое интересное, что маркетологи БМВ даже разработали комплект, для дешёвой замены цепи ГРМ, под названием Value Line (дословный перевод: «линия стоимости» или наш перевод «когда нету денег»).

На рисунке ниже, из оригинального каталога БМВ, показаны оба варианта цепи ГРМ для двигателя N57 на примере БМВ F15.

11318570649 – под номером 1, правильная цепь(не разъёмная)

11318590950 – под номером 12, не правильная цепь, тот самый рем.комплект. Value line от БМВ.

Не всё так сладко, как оказалось. Мы тоже пробовали. Благо, это был собственный автомобиль, одного из наших сотрудников. Деталь оригинальная, но качество соответствует её назначению. Цепь для нищих. — Дёшево? — Да. — Работает? — Нет .

На практике — 30 тысяч км. и обрыв этой цепи, без всяких предпосылок. Итог: тотальное уничтожение двигателя. Вот так.

Наиболее подвержен обрыву цепи, конечно двигатель N47. Он хуже сбалансирован, потомучто он 4х цилиндровый.

Двигатель N57 работает намного мягче и крутильные колебания, которые напрямую влияют на ресурс цепи, у него значительно ниже.

С помощью этого комплекта можно лишь временно «взбодрить» двигатель. Чем повально и занимаются «именитые» сервисы БМВ и даже дилеры, чтобы привлечь клиента дешевизной и получить максимальную прибыль.

Так как мы поставляем на Московский рынок контрактные агрегаты БМВ и занимаемся ремонтом двигателей БМВ, нам очень выгодно, чтобы владельцы БМВ меняли цепи ГРМ именно по такой технологии.

Мы продадим больше моторов или переделаем работу за другими сервисами БМВ. И сделаем это качественно. Установим правильную цепь, заменим нижнюю цепь и заменим планки натяжителей, направляющие планки и сами натяжители, при этом дадим гарантию 100 тысяч км.

Замена цепи ГРМ N57 и N47 по технологии БМВ.

БМВ регламентирует замену цепей ГРМ на N57 и N47 со снятием ГБЦ (смотри рисунок ниже).

По причине того, что при снятии и последующей установке на место, задней крышки блока ГРМ, существует вероятность повреждения прокладки ГБЦ, а также возможно нарушение герметичности полости картера, по причине нарушения технологии герметизации стыка привалочных плоскостей крышки,блока цилиндров и самой ГБЦ.(смотри рисунок ниже). Ну а «подсос» воздуха в картер на дизеле, может повлечь за собой без контрольный расход масла

И даже такой эффект как «разнос» дизельного двигателя. В режиме «ушёл в разнос», оперативно заглушить дизельный двигатель НЕВОЗМОЖНО.

Горят пары масла, попадающие в камеру сгорания, которые выступают в роли, очень даже эффективного топлива.

Оптимальная стратегия замена цепей ГРМ на двигателях BMW N47 и N57.

Мы разработали методику замены цепей ГРМ, без снятия ГБЦ. Мы снимаем двигатель, снимаем крышку блока ГРМ, меняем на сборочном стенде все элементы ГРМ, на новые оригинальные. Переворачиваем двигатель, наносим жидкий герметизирующий спец.состав и устанавливаем крышку блока ГРМ. Подробная технология — это НОУ-ХАУ компании Bimmer Motors и является коммерческой тайной.

Работает 100%. Даём гарантию. Именно на этом можно обеспечить разумную экономию при замене цепи ГРМ.

«Пока американцы тратили миллионы долларов на разработку авторучки, которая будет писать в космосе — русские пользовались карандашом».

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных Биммер Моторс (далее – Оператор).

1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта http://bimmer.

1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу http://bimmer.ru;
4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта http://bimmer.ru;
9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта http://bimmer.ru;
10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Электронный адрес;
3. Номера телефонов;
4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4. Цели обработки персональных данных

1. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.
2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты bimmermotors.ru@gmail.com с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте http://bimmer.ru. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

Как поменять цепь ГРМ?

Замена цепи ГРМ особенно необходима, когда наступает её критический износ – ресурс полностью выработан и подтяжка её различными способами не даёт никакого эффекта. К этим способам относятся: наращивание длины на рабочей части натяжителя посредством металлической трубки того же диаметра, доваривание на «башмак» дополнительной скобы и другие «гаражные» способы.

Растянутая цепь ГРМ уже не способна обеспечивать точное совпадение фаз газораспределения, что сильно сказывается на нормальной работе двигателя. Ко всему прочему она постоянно изнашивает «башмак» и повреждает успокоитель, которые в результате этого очень часто меняются (иногда даже каждый месяц). Также повышается шумность работы двигателя, ухудшается его запуск и увеличивается расход топлива. Также не стоит забывать о том, что цепь часто «раскрывается» со всеми вытекающими из этого последствиями.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106, как и замена ремня ГРМ, стандартная и может быть выполнена самостоятельно в гараже, поэтому лучше всего будет рассматривать эту процедуру на примере этого автомобиля. Некоторые выполняют замену цепи не производя разборку передней части двигателя, мотивируя это тем, что эта операция сложна и практически не имеет смысла.

Но если подробно разобраться, то снять переднюю крышку и шкив коленчатого вала гораздо проще, чем расклепать звенья цепи практически на весу с риском того, что она может «раскрыться». Для этого нужно «раскрыть» звенья старой цепи, временно соединить с новой и повернуть так, чтобы новая цепь становилась по всем звёздочкам и вытянуть её до встречи с рассоединённым звеном, а после расклепать звенья уже новой цепи. Но этот метод не очень рационален, т.к. нарушается ресурс цепи и отсутствует гарантия такого соединения, поэтому такую замену нужно производить в крайних случаях. Более профессиональный метод несколько отличается от предыдущего.

По такому же методу производится замена цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других автомобилей ВАЗ с установленным двигателем производства ЗМЗ (различие может быть только в количестве звеньев цепи для каждой модели). Сначала снимается клемма аккумулятора, корпус воздушного фильтра и крышка клапанов.

Двигатель выставляется по заводским меткам (верхняя метка – на звёздочке распределительного вала изнутри и прилив к центру корпуса распределительного вала; нижняя метка – рисочка на шкиву коленчатого вала (дублируется с конца шкива приливной риской и легко нащупывается рукой) совмещается с меткой на передней крышке двигателя). Для удобства лучше всего смотреть со стороны трамблёра.

Нужно отдать храповик, который удерживает шкив коленвала. Тут присутствует одна хитрость: на левый брызговик можно положить кусочек деревянной рейки или её подобие, чтобы предохранить лонжерон от удара. На храповик коленчатого вала нужно надеть ключ для прокручивания двигателя (специальный ключ с плоским шестигранником под храповик на конце и длинной ручкой) и поставить его в положение, при котором ему будет хватать «разгона» для удара о рейку.

После, сняв высоковольтный провод с катушки зажигания, нужно включить стартер (на нейтральной) и ключ передаст крутящий момент коленчатого вала и ударится о рейку на лонжероне. Как правило, храповик отдаётся после первых двух попыток, но иногда приходится делать это несколько раз. Если такого ключа нет, то можно воспользоваться воротком с коротким плечом и головкой, но головку с торца необходимо чем-то придержать, т.к. она будет сидеть не плотно. Также можно приспособить и накидной ключ с небольшим углом перехода.

Далее нужно:

• снять шкив коленчатого вала и отдать болты передней крышки, а после снять её
• отдать болты, крепящие натяжитель и также снять его
• проверить «башмак» натяжителя на предмет следов выработки
• отогнуть стопорную шайбу болта на верхней звёздочке и открутить болт, а после снять шкив
• проделать то же самое с звёздочкой вспомогательного вала и снять её
• использовать ключ на 10 для снятия ограничителя цепи
• в завершении снять цепь

Для того, чтобы определить, что звёздочки пригодны к использованию и не требуется их ремонт, нужно сделать следующее: на звёздочку надеть новую цепь и обхватив снизу звёздочки цепь, обжать её вокруг звёздочки рукой. В случае, если цепь «села» на зубья без особенного люфта, то звёздочку можно дальше эксплуатировать.

Можно для наглядности надеть старую цепь и сделать то же самое, чтобы понять, насколько разбита старая цепь. Если и с новой цепью люфт значителен, то нужно производить их замену. Для достижения максимального эффекта звёздочки меняются вместе с цепью. Далее нужно завести новую цепь, пропустив её через звёздочку коленчатого вала, вставить внутрь цепи звёздочку и сразу же наживить её болтом.

После необходимо вставить внутрь звёздочку распределительного вала и установить её на своё посадочное место. Устанавливается натяжитель и ограничитель цепи. В завершении затягивается болт крепления звёздочки и отгибается край шайбы-фиксатора на её болту и натягивается цепь. Если на натяжителе присутствовала дополнительная насадка (небольшой кусок трубки), то можно её убрать.

cepi1_0.jpg

Данные операции проделываются с условием, что при выставлении меток и разборки двигатель не проворачивается. Далее, сориентировавшись по шпонке, нужно поставить на своё место шкив коленчатого вала, переднюю крышку и затянуть храповик. Храповик затягивается на удар через ключ или снимая защитный кожух маховика, фиксируется мощной отвёрткой зубья маховика и храповик затягивается.

Не затягивая окончательно болт крепления звёздочки распределительного вала, нужно проверить совпадение меток путём проворачивания коленчатого вала на два оборота. Если они не совпадают, то нужно снять звёздочку распределительного вала и переставить цепь назад или вперёд на одно-два звена, в зависимости от того, насколько сильно не совпадают метки.

Звёздочка ставится на распределительный вали и метки опять проверяются. Если метки полностью совпали, то нужно окончательно затянуть болт крепления звёздочки распределительного вала и зафиксировать его посредством отгибания шайбы-стопора. В завершении нужно ещё раз проверить, где находятся все установочные метки и закрыть крышку клапанов, установив на место трос подсоса, фильтр и его корпус, закрыть крышку и завести двигатель.

Перед проведением операций для наглядности рекомендуется просмотреть видео: