Как слить охлаждающую жидкость Volkswagen b3

Как слить охлаждающую жидкость Volkswagen b3?

В систему охлаждения двигателей Фольксваген Пассат В3, входит в среднем от 6,3 л. до 7 л. антифриза.

Какой антифриз заливать в Пассат Б 3?

Например: Для Volkswagen Passat (B3) 1988 г. в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.

Как слить воду из радиатора Фольксваген Венто?

Слить жидкость из радиатора в Volkswagen Vento можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Фольксваген Венто также потребуется из блока цилиндров.

Сколько охлаждающей жидкости в системе Golf 3?

Объем системы охлаждения (с отопителем) –10 литров. Контроль наличия охлаждающей жидкости должен проводиться ежедневно перед выездом. Уровень ее должен быть на 0 –10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка 2.

Сколько литров тосола в Пассат б4?

В автомобилях Фольксваген Пассат объем охладительной системы составляет 5,5 литров. Для правильной замены потребуется приобрести хладагент в количестве шести литров.

Какой антифриз заливать в Фольксваген Пассат б5?

Например: Для Volkswagen Passat (B5) 1996 г. в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.

Какой антифриз заливать в Фольксваген Пассат б7?

Например: Для Volkswagen Passat (B7) 2011 г. в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12 с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.

Какой антифриз заливать в Пассат б8?

Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации. Например: Для Volkswagen Passat (B8) 2014 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 4 до 5 лет.

Сколько литров антифриза в VW Vento?

Объем 5,5 л. Интервал замены 24 мес.

Как слить охлаждающую жидкость с Volkswagen Golf 4?

Используя монету или отвертку с широким лезвием, отвинтите пробку для слива охлаждающей жидкости с радиатора.
Отсоедините от радиатора нижний шланг системы охлаждения. …
Вывинтите пробку слива охлаждающей жидкости, расположенную на водяном насосе и слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя.

Как правильно слить антифриз?

Как полностью слить антифриз

Подставьте под сливные отверстия емкость для отработанной жидкости.
Дождитесь, пока автомобиль полностью остынет, затем открутите крышку расширительного бачка и радиатора.
Полностью откройте заслонку печки – перед этим поставьте ее на максимально эффективный режим работы.

Сколько литров антифриза в ЛТ 35?

В итоге мы фольксваген лт 35 система охлаждения 5 л.

Сколько литров входит в систему охлаждения Фольксваген Гольф 2?

Как слить антифриз Гольф Плюс?

Слить жидкость из радиатора в Volkswagen Golf Plus можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Фольксваген Гольф Плюс также потребуется из блока цилиндров.

Замена антифриза Volkswagen Passat

Смена антифриза на Фольксвагене рекомендована каждые два года. Температура замерзания охлаждающей жидкости должна быть не менее –25 °C, что касается стран с арктическим климатом, то не менее –35 °C. По норме «TL VW 774 F» разрешается использовать только концентрат G 12 plus. Сиреневый цвет является характерным признаком. Смешивать его можно только с красным G 12. Все эти продукты не только препятствуют замерзанию жидкости, предотвращают образование накипи и коррозии, но и повышают температуру кипения.

Поэтому система охлаждения Пассата должна работать в течение всего времени с концентратом, имеющим вышеперечисленные свойства. Если автомобиль эксплуатируется в теплое время года или в теплых климатических зонах, снижать долю концентрата, разбавляя его водой, нельзя. Минимальная доля концентрата в системе охлаждения Фольксвагена – 40%.

Если возникает потребность снизить температуру замерзания, то доля концентрата G 12 plus может составить не более 60%. При превышении этой цифры температура замерзания будет повышаться, а теплоемкость уменьшаться.

Запрещено использовать антифриз повторно, если ремонту подвергались отопитель, радиатор, головка блока цилиндров.

Пропорции смешивания концентрата и воды для Фольксваген Пассат

Температура замерзания, °C

Доля концентрата, %

G 12, л

Вода, л

Количество охлаждающей жидкости зависит от комплектации автомобиля.

Замена антифриза своими руками

Прежде чем сливать антифриз, удостоверьтесь, что двигатель остыл. Также во избежание получения ожогов на расширительный бачок положите толстую ветошь.

С расширительного бачка открутите крышку. Подставьте емкость для сбора жидкость.

Читайте так же:

Как обновить Антирадар Sho me G 1000str?

К помпе, которая является нижней точкой в системе охлаждения, подходят три шланга. Нам нужно снять нижний и верхний. Для того чтобы снять оригинальные хомуты, воспользуйтесь раздвижными пассатижами с проточенными канавками.

Таким образом, мы слили основную часть антифриза, а избавиться от остатков можно следующим способом. Средний шланг снимите с патрубка радиатора и наденьте на него другой шланг, продуйте. Можно ставить все шланги на свои места, но сначала обратите внимание на то, в каком состоянии находятся отводы помпы. Если они покрыты различными отложениями, что очень часто случается, то почистите их шкуркой. Старайтесь поставить хомуты по старым следам.

Теперь заливаем в расширительный бачок разведенный в нужных пропорциях концентрат антифриза. Тонкий шланг отвода воздуха должен свободно проливаться. Заливать охлаждающую жидкость нужно до максимальной отметки.

Выключаем в салоне отопитель и заводим автомобиль. Примерно в течение трех минут поддерживайте частоту вращения около 2000 об/мин. Затем двигатель работает до включения вентилятора. Проверяем уровень антифриза, если нужно – доливаем. Когда через несколько дней вам нужно будет снова проверить уровень охлаждающей жидкости, имейте в виду, что при холодном двигателе он должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Данные рекомендации также применимы при замене охлаждающей жидкости на Хендай.

Промывка системы охлаждения перед заменой антифриза

Промывать систему охлаждения двигателя целесообразно при каждой замене антифриза согласно регламенту ТО автомобиля. Процесс одинаков для всех автомобилей. При этом есть как специализированные, так и «народные» средства, которыми принято промывать двигатель при замене антифриза.

Когда необходимо промывать двигатель при замене антифриза

Система охлаждения двигателя перед заменой антифриза промывается обязательно:

при смене класса охлаждающей жидкости, к примеру, антифриз марки G12 решили заменить на G13, либо вообще не известно, что за жидкость находится в системе охлаждения;
если в расширительном бачке системы охлаждения визуально определяется загрязненность охлаждающей жидкости;
если в слитой охлаждающей жидкости имеются частицы ржавчины и иные загрязняющие предметы;
если в систему охлаждения заливались дополнительные составы для устранения протечек.

Чем промыть систему охлаждения двигателя при замене антифриза

Промывка осуществляется чистой водой, желательно дистиллированной. Целесообразно заливать не воду, а приготовить раствор, в котором будет 80% воды и 20% антифриза (который будет залит после промывки).

Такой раствор сравнительно дешев, позволяет качественно промыть систему охлаждения, химические элементы нового антифриза вступят в реакцию с элементами системы охлаждения и образуют защитную пленку.

В случае использования для заливки не готового антифриза, а дистиллированной воды и концентрата антифриза, закладку концентрата в раствор для промывки снижают в 5 раз от нормы. Если нет в наличии дистиллированной воды, то для промывки допустимо применять кипяченую воду (кипятить 25–30минут).

В последнее время в продаже появилось новое средство для промывки системы охлаждения. Оно не имеет сильной кислотной или щелочной реакции, его pH нейтрален. Этот препарат не разрушает элементы системы охлаждения и относится к вариантам «мягкой промывки».

Его добавляют в расширительный бачок системы охлаждения за 1–2 тыс. км до планируемой замены охлаждающей жидкости. Применяя такие препараты, целесообразно потом промыть систему охлаждения раствором антифриза и дистиллированной воды.

Применять различные специальные составы на основе кислот и щелочей не рекомендуется. После промывки такими составами, могут образоваться протечки в системе охлаждения. К тому же полностью слить охлаждающую или промывочную жидкость не получится, оставшийся объем может плохо отразиться на составе нового антифриза.

Процесс промывки системы охлаждения

Процедура промывки мало чем отличается от замены охлаждающей жидкости. Выполняется на подъемнике либо с использованием ямы, хотя при желании, на многих моделях авто, эти работы можно выполнить и просто на ровной площадке. Подготавливается весь необходимый инструмент, емкости для сливаемой жидкости.

Процедуру по промывке и замене охлаждающей жидкости следует проводить на холодном моторе, поскольку при работе двигателя температура охлаждающей жидкости достигает 78–115 °С. Горячая жидкость может находиться под повышенным давлением в системе охлаждения и представлять опасность для человека.

Как промыть систему охлаждения двигателя при замене антифриза:

Визуально осмотреть шланги системы охлаждения. Если имеются трещины — приобрести новые шланги и стальные хомуты для их крепления.
Снять крышку с расширительного бачка системы охлаждения.
Подставить емкость для сбора жидкости под сливное отверстие в корпусе радиатора.
Открыть сливное отверстие в корпусе радиатора (обычно расположено в низу радиатора).
Открыть заправочное отверстие в корпусе радиатора (обычно расположено сверху радиатора).
Дать полностью стечь жидкости.
Закрыть сливное отверстие внизу радиатора.
Залить промывочный состав в радиатор до горловины и затем плотно закрыть заливное отверстие крышкой.
Залить промывочный раствор в расширительный бачок системы охлаждения до отметки максимального уровня. Крышку не закручивать, лишь положить сверху на горловину бачка, что бы избежать выбросов брызг.
Завести мотор, включить печку. Прогреть мотор до включения электрического вентилятора принудительного охлаждения (находится рядом с радиатором системы охлаждения). При этом следить за уровнем жидкости в расширительном бачке. Периодически доливать. При необходимости сжимать рукой шланги системы охлаждения для более полного удаления пузырьков воздуха, используя защитные рукавицы, поскольку температура поверхности шлангов может быть велика.
После того как мотор полностью прогрелся, воздух с салонной печки идет горячий, дать еще поработать двигателю 5–10 минут и выключить.
Плотно закрыть крышкой расширительный бачок и дать постоять автомобилю несколько часов, а лучше сутки, затем слить промывающую жидкость и залить антифриз.

Читайте так же:

Где находится номер двигателя рено логан 1?

Внимание! Водный раствор антифриза не обладает достаточной морозоустойчивостью.

Обзор двигателя VW Passat VR5 2.3 (AGZ)

Компоновка цилиндров в двигателях автомобилей VW, выпускаемых в 1992-2010 гг., была рядно-смещенной или VR-типа. В таких моторах цилиндры установлены в одном блоке, но не в ряд, а под углом в 15º относительно центра друг друга. Впускные каналы слева, а выпускные справа. Это роднит двигатели VR с однорядными моторами. Рядно-смещенные двигатели VW оснащались 5 или 6 цилиндрами с рабочим объемом 2,3-3,6 литров.

На этот раз оцениваем мотор VR5 2.3 с индексом AGZ. Этот двигатель один из самых простых в линейке VR от VW. Под крышкой чугунного блока расположено 5 цилиндров с 2 клапанами на каждом, управляемыми двумя распределительными валами разного размера. На тыльном торце двигателя расположен двухцепной привод ГРМ. В моторах VR5 2.3 применялся впускной коллектор изменяемой геометрии. Устанавливался двигатель VR5 c 10 клапанами в 1997-2001 гг. на следующих моделях Volkswagen:

Bora;
Golf;
Passat.

Таким же двигателем оснащались и автомобили Seat Toledo. Преемником 10-клапанного VR5 стал 20-клапанный двигатель. Рабочий объем при этом не изменился.

На YouTube-канале нашей компании представлена полная разборка двигателя VR5 2.3 (AGZ), установленного на Volkswagen Passat 1999 г. в.

Ресурс двигателя VR5 2.3

VR5 – достаточно надежный и долговечный мотор. Среднестатистический ресурс такого двигателя достигает 500 000 км и более. Правда, обслуживание VR5 не из дешевых. Особенно это касается цепей ГРМ. Их замена еще и достаточно трудоемкое занятие. Кусается цена и на двухмассовый маховик этого двигателя. Дешевле, чем за 715$ такую запчасть не найти. Однако при надлежащем, своевременном обслуживании и профессиональном сервисе автомобили с двигателем VR5 особых проблем хозяину не доставляют.

Течь масла по уплотнению клапанной крышки

Практически на всех двигателях VR5 со временем начинала протекать крышка клапанов из-за износа прокладки. Уплотнитель отдельно не продается, только в комплекте с оригинальной крышкой, (цена 220$). Аналогов для двигателей VR5 не выпускается.

Проблемы с холостым ходом

Неустойчивый холостой ход – распространенная болезнь двигателей VR5. Основная причина плавающих оборотов – подсос воздуха вне датчика его расхода (расходометра). Определить место разгерметизации проще всего дымогенератором, опрессовав впускной коллектор. Воздух обычно проходит через корпус клапана вентиляции картерных газов, систему изменения геометрии впускного коллектора либо уплотнение дроссельной заслонки.

Скачущие или повышенные обороты на холостом ходу появляются и при загрязнении дроссельной заслонки или клине «флейты» механизма изменения геометрии впускного коллектора.

Также мотор может ощутимо вибрировать при сбоях в системе зажигания.

Клапан ВКГ

Внутри клапана системы ВКГ, расположенного рядом с дроссельной заслонкой, установлена мембрана. Со временем она изнашивается и пропускает испарения масла, забивающие датчик расхода воздуха и воздушный фильтр. Проблема устраняется полной заменой клапана вентиляции картера (номер детали – 3B0128101).

Течи в корпусе термостата, датчике температуры охлаждающей жидкости, помпе системы охлаждения

На тыльном торце двигателя VR5 установлен фланец системы охлаждения с термостатом внутри (корпус термостата). На автомобилях со значительным пробегом между этим разветвителем и мотором появляется течь, пластик корпуса растрескивается. Заменить его непросто из-за особенностей расположения.

Кроме термостата в разветвителе установлен и датчик температуры антифриза. Нередки случаи, когда и его корпус покрывался трещинами. Это еще одна из причин появления течей охлаждающей жидкости.

Течь антифриза может стать и следствием повреждения корпуса насоса системы охлаждения, работающего от ремня навесного оборудования. Помпу приходится менять полностью.

За циркуляцию антифриза после остановки мотора отвечает дополнительная помпа, установленная в задней части двигателя. Она приводится электромотором. Неисправность этой помпы может вызвать закипание охлаждающей жидкости в ГБЦ и, как следствие, деформацию самой головки. Обычно, после остановки мотора, электропомпа некоторое время гудит. Если звука ее работы не слышно, работоспособность можно проверить, подав на контакты помпы 12 В. Если деталь вышла из строя, потребуется установить новую.

Читайте так же:

Как подключить телефон к телевизору через AUX?

Катушка и коммутатор системы зажигания

Зажигание в двигателях VR5 с 10 клапанами представлено коммутатором и модулем катушек. Свечи соединяются с катушкой зажигания высоковольтной проводкой.

С увеличением пробега корпус катушки зажигания растрескивается и крошится, может лопнуть контактная шпилька. Из-за этого в некоторых цилиндрах топливо воспламеняется с запозданием или не воспламеняется вообще. Проблема устраняется заменой модуля.

Если после этого пропуск зажигания все еще наблюдается, то есть смысл проверить коммутатор зажигания, прозвонив контакты 2-6. Если нет отклика от одного или нескольких из них, коммутатор также обязательно меняется.

Форсунки и топливная система

Установленные на 10-клапанных двигателях VR5 топливные форсунки практически не доставляют проблем. Владельцы автомобилей с большим пробегом в целях увеличения мощности мотора иногда прибегают к чистке форсунок. Действительно, скорость увеличивается, но для процедуры необходимо использовать только специальные жидкости, применяемые при обычно проливе.

Редко, но бывает, что одна из форсунок выходит из строя, провоцируя пропуск зажигания в одном из цилиндров. В проблемной форсунке наблюдается короткое замыкание при диагностике.

Со временем двигатель VR5 может работать не на полную мощность при больших нагрузках. Это может быть связано со снижением давления в топливной рампе. Нормальный показатель при исправном насосе и регуляторе – ≥ 3 бар.

Цепи ГРМ

Ресурс цепей ГРМ составляет примерно 250 000 км. При их растяжении из тыльной части двигателя доносится специфический грохот. Когда верхняя цепь растянута, могут расколоться ее успокоители. Тогда громыхание прослушивается четче.

При значительном растяжении верхней цепи, она может «пропустить» один зуб короткого распредвала. Обычно это происходит, если автомобиль стоит в передаче и при этом немного откатывается задом.

Еще одной причиной перескока цепи является вращение коленвала против часовой стрелки неопытным автомехаником при сервисном обслуживании. Цепь немного отжимает гидравлический натяжитель, а при включении двигателя проскакивает.

Серьезных проблем такая ситуация чаще всего не влечет. Но выскакивает ошибка по датчику распредвала, в работе двигателя начинаются перебои, увеличивается расход топлива, а в выхлопах отчетливо ощущается запах бензина. Проблему устраняют перепроверкой меток ГРМ и правильной настройкой распредвалов.

При растяжении цепей прибегают и к замене всего комплекта ГРМ. Для двигателей VR5 (AGZ) выпускаются аналоги (около 250$). Цена оригинала на порядок выше. Меняют цепи после снятия КПП, вывесив двигатель на траверсе.

Масло

В перерасходе масла двигатель VR5 замечен не был, но примерно после 300 000 км пробега «уходит» около 200 г на каждую 1000 км. Причина в изнашивании клапанные сальники. Вернуть расход масла в норму помогает их замена.

Для недопущения масляных испарений во впускном тракте необходимо периодически проверять «грибок» (клапан ВКГ). Что касается ЦПГ, то масло расходуется здесь только при серьезном износе колец и гильз из-за несвоевременной доливки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Читайте так же:

Как долго нужно прогревать дизельный двигатель зимой?

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

голоса

Рейтинг статьи

Как слить охлаждающую жидкость Volkswagen b3