Секреты качественного приема

Секреты качественного приема

Вариант первый. У вас недорогой аппарат с ручной радионастройкой. Эти магнитолы не оснащены сильным тюнером, каждую станцию приходится настраивать вручную. Во время движения это неудобно и небезопасно. В таких магнитолах отсутствует фильтр от радиопомех, то есть магнитола может получать наводку от работы двигателя, генератора, печки, дворников, особенно если она неверно запитана.

При нагреве или остывании магнитолы настройка может сбиваться, приходится ее подстраивать. При переходе на местный прием (вы нажали на кнопку «Loc» и на дисплее появилась надпись «Loc» или рядом с этой надписью зажглась лампочка) половина из принимаемых станций просто исчезает, а оставшиеся еле прослушиваются. В условиях нашей местности эту функцию вообще не надо активизировать ни в каких типах автомагнитол. Заедете в Москву или в Питер – вот тогда пожалуйста, там эта функция будет очень полезна.

Вариант второй. У вас цифровая магнитола с автопоиском и фиксированной настройкой, то есть каждую станцию можно «запомнить» на определенном канале и не искать ее вновь. Качество тюнера у этих аппаратов может быть оценено от «среднего» до отличного. Имеется фильтр радиопомех (встроенный или внешний, на проводах питания). Когда вы покупаете магнитолу с рук, этот фильтр зачастую остается на обрезанных проводах в машине прежнего хозяина, а вам остается только удивляться: почему у вас в отличие от него радиоприем ухудшился донельзя.

Всем автолюбителям, имеющим магнитолу без фильтра помех, советуем приобрести его отдельно. Опасайтесь подделок, сохраняйте кассовый чек, а если установка фильтра не уберет помехи или по крайней мере большую их часть – возвращайте в магазин. Не перепутайте фильтр с конвертером: внешне они похожи, но его задача – перевести диапазон российского УКВ (65-74 МГц) на европейский FM (87,5 – 108 МГц) или наоборот.

Не исключены варианты, когда причинами радиопомех могут стать неполадки в работе бортовой электросети автомобиля. Помеха от работы генератора (звук, зависящий от количества оборотов двигателя и напоминающий зуммер) может явиться следствием выхода из строя конденсатора на самом генераторе, а это самый главный фильтр, предусмотренный в автомобиле конструктивно.

Помеха от пробоя в высоковольтном проводе или свече (звук, схожий с цокотом в такт работы цилиндров) не убирается никакими фильтрами. Двигатель «троит», цилиндр не работает традиционным способом, сдергивая поочередно провода со свечей, определяем, где эта «коза» зарыта. В более тяжелых случаях лучше любого фильтра сработает грамотный автоэлектрик.

Итак, уяснив, что 80% уверенного радиоприема зависит все-таки от тюнера магнитолы и отсутствия искусственных помех, двигаемся дальше. Остальные 20% — дорабатывает антенна, этакое, казалось бы нехитрое приспособление для принятия радиосигнала и доведения его без наводок до магнитолы.

Мы согласны с расхожим мнением, что «навороченный» аппарат будет неплохо принимать радиосигнал и на проволочку, выброшенную в окно, вместоантенны. Но во-первых, сама магнитола может обидеться на такое к себе отношение и что-нибудь «выкинуть», во-вторых, это не эстетично, в-третьих, обидно в конце концов терять оставшиеся 20% качества приема из-за нежелания потратиться , допустим, на самую недорогую (от 30 руб.) антенну.

При подборе или замене антенны будьте внимательны, опасайтесь подделок и брака. В этом плане не являются исключением и внутрисалонные активные антенны, имеющие встроенный усилитель и фильтр помех, а также выдвижные автоматические и полуавтоматические. Если внутри электросхемы усилителя такой антенны сидит «коза», то вы получите «+» аккумулятора на корпус автомагнитолы со всеми вытекающими, а точнее – «выгорающими» последствиями.

Чтобы этого не случилось, независимо от цены и престижности фирмы изготовителя антенны, требуйте ее проверки в работе на месте и сохраняйте чек.

Так или иначе все активные внутрисалонные антенны для включения усилителя и фильтра помех должны быть запитаны 12 вольтами. Установку и подключение их, как впрочем и любой другой автоаудиотехники рекомендуем доверить специалистам (от 100 рублей). Ну а если вы сами с усами, то пара наших советов вам не повредит.

Плюсовой провод антенны запитывается с самой магнитолы, с провода с надписью «power antenna». Если же такового на магнитоле нет, то с основного питающего магнитолу плюса (между корпусом магнитолы и предохранителем).

Минусовой провод антенны должен прийти на тщательно зачищенный корпус автомобиля или минусовую клемму аккумулятора. Индикатор, если он есть, должен загореться до того, как вы вставили в гнезд магнитолы антенный штекер. Это означает, что «+» и «–» подведены к усилителю правильно. На самой антенне минусовой провод – короткий. Подразумевается, что он может быть заведен на крепеж зеркала, в свою очередь закрепленного на корпусе машины. Если же зеркало приклеено на стекло, то минусовой провод необходимо нарастить и довести до удобного места подключения на корпусе. Плюсовой провод антенны – длинный, оголенный на конце. Основной (центральная жила) – заканчивается штекером. Обращаем ваше внимание на один нюанс – уважающие себя фирмы-производители оснащают эту центральную жилу экранирующей оплеткой, чтобы исключить наводки от плюсового провода и других потребителей.

Все эти провода из эстетических соображений проводятся под уплотнительной резиной лобового стекла. Если провод с центральной жилой не экранирован, есть смысл провести его отдельно от плюсового антенного (также под уплотнителем, но по другой стороне стекла).

Независимо от места расположения внутрисалонной антенны (по центру ли стекла или углом на стекле со стороны пассажира), во избежание экранирования приемная часть ее – планка или «усики», имеющие свою клеевую основу – должна быть закреплена на стекле не ближе 5 с от корпуса машины. Наличие тонировки верхней части лобового стекла не влияет на работу антенны. Исключением является черная зеркальная тонировка с металлическим напылением – это сплошной экран и радиоприем практически сводится к нулю.

Закрепление клеящихся частей антенны производится на тщательно обезжиренную поверхность стекла, которое к тому же должно быть теплым (температура в салоне не ниже 20 градусов).

В случае соблюдения технологии установки такие антенны становятся много разовыми, то есть при замене лобового стекла могут быть установлены на новое. Существуют активные антенны, которые подключаются к обогреву заднего стекла автомобиля и используют его как приемную част. Во всех других случаях крепить антенну на заднее стекло не рекомендуется – тот же обогрев будет служить помехой.

Владельцам автотелевизоров советуем обзавестись специальными TV-антеннами. Никакие обычные не подойдут. Хотя сейчас есть и эксклюзивные варианты комплексных антенн, совмещающих TV- и радиоприем.

Более простыми в установке, но мене эффективными, хотя бы из-за отсутствия фильтра помех, являются антенны наружные. Это или крепящиеся на водостоке, или магнитные (крыша, багажник) или врезные стационарные (крыша, крыло, багажник), или врезные телескопические, то есть вытяжные. За последними нужен уход: как и замки дверей, их необходимо время от времени прокапывать смазывающей жидкостью, чтобы пыль или обледенение не мешали движению секций.

Таким образом, в каждом типе антенн есть свои плюсы и минусы. Если придется делать выбор, то ориентироваться нужно на конкретную магнитолу и автомобили, и, не побоимся повториться, с обязательной проверкой на месте при покупке.

Обещания фирм-производителей о том, что антенна обеспечивает уверенный прием на расстоянии 100 – 250 км на прямой местности, разбиваются об один простой вопрос: где она у нас, прямая местность и прямая видимость на таких расстояниях?

Даже в центре города из-за недостаточно мощного сигнала некоторых радиостанций и холмистой местности возможно ухудшение радиоприема. Владельцам магнитол с функцией RDS при перескакивании радиоприема с одного канала на другой рекомендуем вообще отключать эту функцию, то есть выставить все предустановки тюнера на «OFF» . жаль, что такая необходимая и полезная в больших мегаполисах функция, в нашем городе может временами мешать и доставлять неудобства. Хотя и в этом случае все зависит от модели магнитолы и антенны.

Режим ожидания Standby, или Держите аппаратуру включенной [перевод]

Вы замечали, что большинство кнопок «power» на передней панели оборудования на самом деле не включают и не выключают питание? Большинство из них — это кнопки режима ожидания «Standby» — они включают индикацию на передней панели и поддерживают устройства в режиме ожидания. Чаще всего это нужно, чтобы держать наготове достаточно схем для работы пульта дистанционного управления. Если вы совсем выключите питание, пульт ничего не сможет сделать.

Много лет назад все продукты оснащались механическими выключателями питания и кнопками на передней панели. Но только не устройства PS Audio. Мы были одной из первых компаний, встроивших функции режима ожидания в нашу продукцию. И это было задолго до того, как у кого-то появился пульт дистанционного управления. Некоторые из вас, возможно, помнят, что пульты ДУ в 1970-х годах были неуклюжими устройствами и использовались в основном для телевизоров. Я помню наш первый пульт — приходилось давить на переключатель каждой команды, чтобы заставить его работать. Усилие было необходимо, потому что пульт генерировал ультразвук, который воспринимал телевизор.

Нет, мы не добавили наш уникальный режим ожидания только для того, чтобы использовать пульт дистанционного управления. Мы сделали это, чтобы удостовериться, что наши продукты звучат лучше, несмотря на привычки наших покупателей.

Когда мы вначале выпустили наш первый продукт — автономный фоно-предусилитель, там вообще не было никаких элементов управления. Ни выключателя питания, ни нагрузочных резисторов. Ни-че-го. Надо было вставить вилку в розетку, запитать предусилитель и оставить его работать. Существовали две причины для такого решения: во-первых, мы хотели убедиться, что владелец не выключит питание, когда устройство подключено к работающей аудио системе, вызывая громкий и потенциально вредный для динамиков удар. Но главная причина была в звуке. Мы довольно рано обнаружили, что аудиотехника нуждается в прогреве и всегда звучит лучше, если ее уже включали на некоторое время. Холодный фоно-предусилитель звучал значительно хуже, чем оставленный включенным на несколько дней. Сейчас это кажется очевидным для нас. А те клиенты, которые хотели бы иметь возможность выключить его, как оказалось, были просто неправы.

Наши продукты стали одним из первых в отрасли, которые продавались с гарантией возврата денег (money back). Вспомните, это ведь было еще в 1973 году и никакое Hi-Fi-оборудование, которое я знаю, не имело такой гарантии. Это был смелый шаг, благодаря ему мы процветали (и процветаем сегодня). Из многих тысяч фоно-предусилителей, которые мы отгрузили, наверное, всего 10 или 20 вернули нам с возвратом денег. Один из них вернулся от человека, который был расстроен тем, что когда он подключал предусилитель-корректор в свою систему, его колонки, казалось, «исчезали». Он уже больше не мог закрыть глаза и точно указать пальцем на левый или правый канал; настолько явно они были слышны до появления нашего продукта. И он потребовал свои деньги назад. Мы с удовлетворение вернули ему деньги, в восторге от признания того, что наш тяжелый труд по приданию колонкам «невидимости» окупился.

Когда он вернул нам устройство, оказалось, что он перерезал шнур питания и вставил небольшой проходной выключатель. Это было довольно странно, поэтому мы позвонили ему и спросили, зачем он это сделал.

«Я не могу терпеть и смотреть, как этот свет все время горит». Мы уточнили, связана ли его ненависть с заботой об экономии энергии, на что он ответил: «Нет, просто я не могу видеть этот проклятый свет». Ночью в его системе все должно быть выключено. И он был не одинок в своих капризах — весьма распространенная жалоба тогда среди наших клиентов, они требовали спокойствия. Мы, с другой стороны, не могли вынести мысль, что люди регулярно выключают питание системы каждый вечер, только чтобы звук вновь оказался холодным и не захватывающим при очередном включении.

Я уверен, что вы понимаете, как это происходит. С этого дня каждый продукт PS Аудио, за исключением наших усилителей мощности, имеет кнопку на передней панели с надписью «Power». Но кнопка не выключает питание. Она лишь приглушает звук на выходах устройства и выключает все световые индикаторы на передней панели. А чтобы мы были счастливы, питание при этом оставалось включенным, и устройство всегда было готово выдать отличный звук.

В более поздних моделях мы почувствовали себя слегка виноватыми, называя эту кнопку «Power», и поменяли ее на «Input» (или «Off», которая делал то же самое).

К нам никогда не было претензий, и у нас было много клиентов, пораженных тем, что наши устройства всегда звучали идеально, даже когда они якобы были «холодными» (не прогретыми).

Мы просто улыбались в ответ и говорили спасибо.

Держите аппаратуру включенной

По поводу прогрева или приработки, чтобы аппарат зазвучал с течением времени лучше, не утихают споры, и мнения встречаются самые разные. Настолько разные, что порой они напоминают байки о том, что делают медведи в лесу, горят ли внутри холодильника лампочки, когда он выключен, или что происходит с деревьями, когда они падают.

Вот вам мое мнение: за небольшими исключениями, такими как ламповые устройства и усилители мощности, которые сильно греются, свободно оставляйте свое оборудование включенным в режиме 24 часа/7 дней в неделю. Для этого есть несколько причин.

Больше всего электроника страдает от процесса включения/выключения, чем от постоянной работы. Скачок напряжения, поступающий в технику, может иметь во много раз более разрушительные последствия, нежели вы оставите оборудование включенным в течение длительного периода времени. Более того, если вы не прожжете большую дыру в вашем бюджете платой за электричество, то расходы, связанные с этим, практически отсутствуют. Современное оборудование с каждым годом становится все более эффективным по потреблению в режиме ожидания или холостого хода. Новые европейские правила требуют потребления предельно низкого тока в режиме Standby, и большая часть оборудования не потребляет много энергии из розетки ни при каких обстоятельствах.

Это не относится к усилителям, работающим в классе А, ламповым приборам и всему, что производит много тепла, поскольку их эффективная долговечность заметно сокращается от перегрева конденсаторов и прочих болезней.

В то же время в пользу постоянного включения оборудования есть много аргументов. Никто не сможет убедить меня в том, что система, которая была включена и проработала в течение нескольких дней подряд, станет от этого звучать хуже, чем та, которая только что претерпела холодный запуск. Я бы осмелился предположить, что, если вы с этим не согласны, значит, вы действительно мало слушали аудиосистемы с высоким разрешением. Но я знаю, что некоторые люди в ответ сразу «ощетинятся всеми иголками», поэтому лучше промолчу.

Лучший совет, который я могу вам дать: держите аппаратуру включенной. Поддерживайте огонь в своем домашнем очаге.

Это самый простой путь к лучшему звуку.

Об авторе: Пол МакГоуэн (Paul McGowan) – директор (CEO) и сооснователь компании PS Audio Inc. из города Боулдер, Колорадо, конструирующей и выпускающей High End-аудио продукты и сервисы.

Что означает кнопка BAND на магнитоле?

Сообщение GANGSTA_KIK » Сб апр 02, 2016 7:58 pm

К сожалению, не удается подключить камеру з.х к ГУ 18073 Hyundai i30 2013 г.в.
Постараюсь подробно описать свои действия, чтобы легче выявить ошибку при подключении.

Это распиновка ГУ и если я правильно понял, то меня интересуют колодки 1 и 4?

Это фото кабеля от камеры: колокольчик и управляющий провод.
Соответственно я подключаю RCA камеры к RCA ГУ «Cam»

, а питающий провод подключаю к проводу «FCAM +12V» или «CAM-LINE»?

При этом от камеры два провода подключены: 1. к + проводу лампы з.х. и 2. к земле.
Что я делаю не так где ошибка?
Заранее спасибо!

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Сб апр 02, 2016 11:23 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение VictorMan » Вс апр 03, 2016 10:59 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Вс апр 03, 2016 11:19 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение dmitryj » Пн апр 04, 2016 8:47 am

Это не совсем так, точнее далеко не на всех машинах . На Тойотах, например, до сих пор это аналоговый сигнал с переключателя заднего хода, который в том числе и на фонари ЗХ идет.

Так что у ТС в принципе все подключено правильно (и VictorMan дополнительно все правильно пояснил), если ТС правильно ответил на вопрос:

Т.е. подключать нужно к CAM-LINE. (Только это не питающий провод, а сигнальный.)

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Пн апр 04, 2016 2:24 pm

dmitryj
Если интересно, вот наклейка с моей 210:

А вот питание камеры ЗХ:

Ярлыки на проводах не помню, надо ГУ снимать.

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Пн апр 04, 2016 3:26 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Пн апр 04, 2016 5:49 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение dmitryj » Пн апр 04, 2016 9:06 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Пн апр 04, 2016 10:09 pm

Извиняйте, был не прав.
(Сейчас достал из коробки 180 и проверил провода. Железо 180 и 210 отличаются. Видимо попутал)
Питания для камеры в 180 нет.
CAM-LINE -управляющий вход, при подаче на него +12В, ГУ переходит в режим камеры ЗХ.
(Для 210 — это reverse)
Поэтому возможны варианта подключения:
1. Если есть канадаптер, то сигнал BACK подключить к CAM-LINE и отсюда же запитать камеру
(Я так использовал) или камеру запитать от фонарей ЗХ.
2. Если нет канадаптера, то сигнал BACK от коробки передач (на колодке авто) подключить к CAM-LINE
и сюда же питание камеры или камеру запитать от фонарей ЗХ
3. Если нет канадаптера и сигнала BACK от коробки, то камеру запитать от фонарей ЗХ и это же напряжение
подать обратно в ГУ на провод CAM-LINE.
(это вариант ТС)

Спасибо dmitryj, сбил с мысли VictorMan. (У нег 210, а там по другому)

Настраиваем автомобильную магнитолу Pioneer

Статья о том, как правильно настроить автомобильную магнитолу Pioneer. Особенности настройки, пошаговый алгоритм. В конце статьи — интересное видео о настройке радиостанций на магнитолах «Пионер». Статья о том, как правильно настроить автомобильную магнитолу Pioneer. Особенности настройки, пошаговый алгоритм. В конце статьи — интересное видео о настройке радиостанций на магнитолах «Пионер».

Название автомагнитолы «Pioneer» для современного русского человека может звучать несколько архаично по вполне понятным причинам, но, тем не менее, это название говорит само за себя – первая из первых.

И это действительно так: международная корпорация Pioneer Corporation вот уже много десятилетий предоставляет на мировой рынок свою продукцию с гарантией высокого качества.

Поэтому вам не придется жалеть о потраченных деньгах после приобретения этой великолепной магнитолы. И вот, она уже красуется на передней панели в салоне вашего автомобиля, вы включаете ее… Но что это? Вместо качественной музыки вы слышите какие-то хрипы, которые нисколько не услаждают вашего слуха, а, скорее, наоборот.

Так что же это? Брак? Обман? Прежде всего, возьмите себя в руки и не торопитесь с обвинениями в адрес поставщиков и производителей. Ларчик открывается просто: ваша магнитола нуждается в настройке. Да, в этом все дело. А поскольку настройка магнитолы «Pioneer» — занятие весьма непростое, мы сейчас поэтапно расскажем вам, как это делается.

Если это 1, 2 и далее, то перед вами типичный бюджетный вариант магнитолы «Pioneer». А к настройке можете приступать лишь в том случае, если приобрели модель 3100 и выше. В качестве примера возьмем магнитолу Pioneer DEH 3100.

Положения джойстика

Для начала охарактеризуем все возможные движения джойстика. Положения его рукоятки могут быть следующими:

Итак, начнем. Выставляем громкость примерно на 30 единиц, не обращая внимания на возможные хрипы в процессе воспроизведения. После этого утопите джойстик и перейдите в перечень настроек.

Здесь вы увидите большое количество опций, но пусть это вас не пугает: сейчас вам потребуется только одна настройка. Начинайте поворачивать джойстик в левую или в правую сторону, пока не найдете пункт «Аудио». Нашли? Теперь нужно еще раз утопить джойстик и войти в «Аудио», а там уже ищите пункт, в котором обозначены баланс и фадер. Выглядит он так: FADER / BALANCE.

Повторно нажмите на джойстик, чтобы высветились надписи FAD 0, BAL 0. Если вместо нулей окажутся другие числа – ничего страшного. Это лишь означает, что раньше здесь уже производилась настройка.

Если вы наклоните джойстик в правую сторону, то таким образом перейдете из настроек фадера в настройки баланса. Вращение джойстика позволит вам регулировать эти параметры. В такие моменты актуальное меню будет мигать.

Установите фадер в позицию + 15. Звук при этом необходимо пропускать только на переднюю акустику, чтобы задние динамики не мешали настройке фронтальных колонок.

Настройка частоты среза

Теперь начинаем регулировать частоту среза. Наклоните джойстик в левую сторону и выйдете из фадера в главное меню (Имейте в виду, что, наклоняя джойстик влево, вы всегда будете передвигаться из функциональных настроек в главные).

Начинайте поворачивать джойстик, чтобы найти регулировку фильтра передней акустической системы. Меню этих настроек выглядит так: HIGH PASS FILTER. Затем утопите джойстик, и в результате на экране появится HPF OFF. Это оповещение свидетельствует об отключении фильтра, в результате чего вся сила звука идет на фронтальные динамики, что, разумеется, влечет за собой ненужные искажения.

В очередной раз надавливаем на джойстик, и вместо HPF OFF появится HPF 50 (если этот номинал регулировался раньше, то число может оказаться иным). Число 50 означает, что в данный момент на фронтальные колонки начнет поступать сигнал, частота которого не ниже 50 герц. Это частота сабвуфера, и, стоит сказать, что совладать с ней могут только мощные динамики.

Для того, чтобы выйти из настроек, воспользуйтесь кнопкой BAND, которая находится в левой нижней части панели. А теперь, вращая джойстик и таким образом регулируя громкость, можете проверить звук на искажения. Если настройка прошла неудачно, и ее результат вам не понравился, повторно зайдите в меню фильтра и, вращая джойстик, поменяйте число на очередной показатель и проверьте звук снова.

Итак, в результате регулировки мы поучили великолепный, чистейший звук, но при этом осталось ощущение, что что-то пошло не так. А все потому, что в этом звуке отсутствуют низкие частоты, что на данном этапе настройки совершенно естественно. Эта беда вполне поправима – нужно всего лишь тыловые колонки перевести в режим сабвуфера.

Настраиваем режим сабвуфера

Для настройки режима нам придется поработать с предварительными настройками, которые у Пионера, к счастью, имеются в наличии. Оказаться в меню этих настроек несложно. Для этого нужно выключить магнитолу и затем надавить на кнопку включения (слева вверху) и удерживать ее в таком положении, пока не загорится дисплей. Загорелся? Вот и все, теперь вы находитесь в меню предварительных настроек.

В качестве отступления скажем, что почти все опции, о которых пойдет речь ниже, всегда были на таких магнитолах, с той разницей, что вход в эти настройки совершался по-разному. Это либо удержание джойстика в утопленном положении, либо удержание кнопки «функции». Но при этом магнитолу необходимо отключить – иначе в предварительное меню зайти нельзя.

Пойдем дальше. Итак, перед вами перечень предварительных настроек. Покрутите рукоятку, чтобы выяснить, какие опции имеются в наличии. Там вы можете увидеть настройки языка, поиск радиостанций, включение дополнительных входов и т. д. Но вам нужно найти название SW Control.

Чтобы найти это название, крутите рукоятку. Нашли? Очень хорошо. Далее жмите на джойстик и смотрите на экран. На нем должна всплыть надпись REAR SP FUL, которая сообщит вам о том, что весь звук уходит на задние колонки, а нам необходимо, чтобы система вошла в режим сабвуфера.

Крутите ручку далее, до тех пор, пока FUL не поменяется на SW. Так и оставьте. С предварительными настройками все закончено. Теперь включите магнитолу, нажав кнопку включения. Как только появится звук, вы сразу обратите внимание на то, что задние колонки не слышно вообще.

Не пугайтесь, потому что это совершенно нормально. Ведь вы при помощи предварительных настроек всего лишь ввели задние колонки в искомый режим, а теперь их предстоит еще и настроить.

Повторно зайдите в «Аудио», благо теперь вы уже в курсе, как это сделать. В этом меню вращайте ручку джойстика, чтобы найти обозначение SW SETTING1. После этого коротко утопите джойстик, и в результате вы увидите в левой стороне дисплея пункт SW, а с правой стороны могут высветиться целых три пункта: NORMAL, REV и OFF. Ну, с OFF все ясно – это выключение режима. Для настроек вам эта функция не понадобится.

А вот команда NORMAL означает, что динамики функционируют в нормальном режиме при диффузоре, работающем вверх. Надпись REV означает, что динамики работают в режиме реверса при диффузоре, работающем вниз. Вращая рукоятку, остановитесь на каком-либо из этих режимов. Кстати, опытные автолюбители знают, что автомашинам с кузовом типа «седан» лучше всего подходит режим реверса.

Утопите джойстик и зажгите таким образом на дисплее SW 80 HZ 0. Даем расшифровку: 80 – фильтр частоты. То есть, именно такая частота идет на колонки. Если они у вас овальной формы, то в таком случае диапазон частоты можно ограничить до 50 герц.

При таком срезе получается приятный насыщенный бас в сабовом режиме. Но если вас что-то не устроило, то здесь вы можете провести эксперименты с разными вариантами. Поворачивая ручку вправо, вы обнаружите показатели уровня мощности режима от -6 до +6. Методом проверки выберете тот показатель, при котором на динамиках не будет искажений. Вот и все. Настройка режима сабвуфера завершена.

Выходите из меню с помощью все той же кнопки BAND. После этого проконтролируйте тыл на разных уровнях громкости и при необходимости отрегулируйте мощность звука.

Тонкомпенсация

На этом хотелось бы закончить, но мы кое о чем забыли — о тонкомпенсации. Это такой режим. Найти его несложно в меню аудио-настроек при помощи вращения джойстика. Находите надпись LOUDNESS. Утопите джойстик, и слева загорится все та же LOUDNESS, а справа отразятся три уровня: низкий, средний и высокий.

Эта настройка регулирует высокие и низкие частоты на небольшой громкости. То есть, чем тише звук, тем яснее ощущается влияние этой настройки. Однако если вы включили звук на полную мощность, то этот режим не будет ощущаться вообще. Поэтому можете зафиксировать высокий уровень, который обозначается надписью HIGH.

Ну а теперь зайдите в аудио-настройках в меню EQ SETTING1. Утопите джойстик, чтобы на дисплее высветились EQ SETTING1 и три опции в виде столбцов, регулирующие низкие, средние и высокие частоты. Перемещаться по столбцам можно путем наклона джойстика вправо, а сама регулировка осуществляется за счет вращения рукоятки джойстика.

Используя эти опции, отрегулируйте частоты на свое усмотрение. Но при этом не советуем превышать параметр низких частот больше единицы. От 0 до 1 будет вполне достаточно – пожалейте свою акустику. Хотя, если динамики у вас достаточно мощные, то тогда можете и поэкспериментировать.

Вот теперь, пожалуй, всё. На это раз ваш «Pioneer» уже зазвучит на профессиональном уровне. Надо сказать, что в этой магнитоле осталось еще несколько настроек, но они понадобятся лишь настоящим меломанам, обладающим музыкальным слухом – а это совсем другая история. Желаем вам нескучной и безопасной дороги!

Видео о настройке радиостанций на магнитолах Pioneer: