Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Признаки буксующего сцепления

О том, что буксует сцепление на ВАЗ 2114, можно понять по запаху горелой резины, спровоцированному горением феродо. При этом будет наблюдаться перерасход топлива, а двигатель при плохой тяге будет перегреваться. Автомобиль с буксующим сцеплением плохо набирает скорость, даже если педаль сцепления вы утопите «в пол». Особенно тяжело машина идет в гору. Складывается впечатление, что закончился бензин.

Полезно: Рейтинг лучших сцеплений для ВАЗ 2114 (ТОП 9 производителей)

Чтобы понять, как устранить неполадки, необходимо знать причины пробуксовки сцепления

• изнашиваются или приобретают механические повреждения накладки ведомого диска;
• ведомый диск замасливается;
• ломается, или слабнет диафрагменная пружина.
• стирается поверхность маховика:
• забивается гидравлический привод;
• заедает тросик или вилка выключения сцепления;
• выходит из строя рабочий цилиндр.

Что привело к неисправности?

Провалившаяся педаль сцепления
Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Самостоятельная диагностика сцепления на ВАЗ 2114

Понять, что узлы сцепления износилось, и нуждаются в профилактическом осмотре, и, возможно, в ремонте, можно по следующим четырем признакам:

1. Если у вас механическая КПП, и сцепление «хватает», когда педаль еще находится в верхней позиции. И чем раньше происходит схватывание, тем хуже оказывается состояние узла.
2. Снизились скоростные характеристики машины. Диски сцепления проскальзывают, и от этого теряется мощность. Крутящий момент передается от ДВС на коробку передач и колеса не полностью. Первым признаком неполадки служит падение динамики при попытке отбуксировать буксировке какой-либо прицеп.
3. Автомобиль резко, рывками начинает движение. Причина кроется в разрушениях поверхности феродо. Коробление диска происходит вследствие его перегрева, причиной которого является повышенным усилием на детали сцепления.
4. Тяжело начинают переключаться некоторые скорости на КПП. При переходе с одной скорости на другую появляется неприятный скрежет. Если своевременно не начать ремонт, то вскоре все скорости перестанут переключаться. Это происходит от того, что ведомый и ведущий диски при выжимании педали полностью не расходятся, и сцепление «ведет».

Некоторые отработанные методы помогут удостовериться, что все названные признаки действительно говорят о неполадках в сцеплении. Для этого желательно выбрать ровный и по возможности безлюдный участок дороги. На 4-й передаче разогнать машину до 65 км в час и убрать ногу с педали газа. Машина будет медленно сбавлять обороты. Когда скорость дойдет до 40 км в час, или будет «захлебываться», прибавить газу. При этом внимательно проследить за показаниями спидометра и тахометра. При нормально работающем сцеплении стрелки обоих приборов начнут равномерно смещаться вправо. Если двигатель набирает мощность, а скорость при этом возрастать не тропится, налицо, изношенность дисков сцепления. И еще при изношенных дисках со стороны мотора может появиться характерный свист. При появлении нескольких признаков вышедшего из с троя сцепления необходимо ехать в автомастерскую на диагностику, которая выполняется с применением специального оборудования.

На снимке «убитое» сцепление

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

Теперь вы знаете почему педаль сцепления не возвращается, по каким причинам это происходит и как решить данную проблему. Кроме того, в случае, когда это случится вы будете знать как добраться домой, если провалилась педаль сцепления ВАЗ. На этом у меня все, напишите в комментариях как вы решили данную проблему и какие у вас были признаки неисправности и причина поломки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока.

Что делать если сцепление буксует?

Если механизм сцепления работает давно, и очень старый, вы убеждены в том, что пришла пора его менять, тогда покупайте новый комплект дисков и другие запчасти и готовьтесь к полной его замене. Диски сцепления при нормальной, грамотной эксплуатации транспортного средства рассчитаны на 100 тыс. км. пробега.

Если вы поставили сцепление сравнительно недавно, а оно буксует, или «ведет», то можно попробовать за него побороться. Возможно, решить проблему поможет регулировка оболочки троса, дисков, диафрагменной пружины и других элементов сцепления. Давайте вспомним, какие неисправности, дефекты встречаются в сцеплении. Увеличился свободный ход педали, и сцепление схватывает в верхнем положении педали. Это происходит по двум причинам: в процессе эксплуатации тросик вытягивается, а диски постепенно стираются. За счет этого изменяется расстояние между педалью и вилкой выключения сцепления. В этом случае можно отрегулировать оболочку тросика. Его длину корректируют регулировочными гайками (3). В норме ход педали сцепления составляет 12,5-13,5 см. Если он оказывается меньше или больше, небходимо выполнить регулировку.

На снимке оболочка троса сцепления с регулировочными гайками

Ведомый диск (феродо)

Самая распространенная неисправность – износ и повреждения накладок ведомого диска. Резиновые накладки самое уязвимое звено в сцеплении. Они изготавливаются из резины или композитного термостойкого материала и встраиваются в металл диска. Когда на них образуются сколы, или трещины, их нельзя заменить отдельно от диска. При изнашивании, изменении первоначальной формы накладок менять приходится весь ведомый механизм. Пассивный диск также подлежит замене в следующих случаях:

• Если деформировался сам диск;
• От перегрева сломались демпферные пружинки;
• Стерлись шлицы в ступице.

При замасливании фрикционных накладок феродо достаточно промыть их керосином, слегка прошкурить нулевкой для формирования шероховатости, и они еще поработают.

Корзина сцепления

Корзина сцепления прижимает пассивный диск к маховику. Она состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Сцепление может пробуксовывать и тогда, когда неисправны элементы корзины Симптомы выхода из строя корзины такие же, как и при выходе из строя ведомого диска. Так что, если осмотр феродо не выявил явных дефектов, следует обратить внимание на следующий блок деталей. Именно при неполадках корзины перестают переключаться передачи скоростей. Но, чтобы убедиться, что в неполадках сцепления виновата именно корзина, придется выполнить демонтаж и диагностику этого узла. В число неисправностей корзины входят ослабление или поломка диафрагменной пружины, поломка выжимного подшипника (13). Быстрее и чаще всего изнашивается диафрагменная пружина. Ее лепестки вследствие постоянных температурных перепадов утрачивают пружинящие свойства, становятся хрупкими. При частом перегреве на лепестках появляются синие ожоговые пятна. А поскольку причиной перегрева служит плохая работа муфты выключения механизма (13), то следует продиагностировать и ее. Сами лепестки деформируются, не ложатся в одну плоскость. Появление трещин и механических повреждений на пружине, говорят о необходимости ее замены. Корзина подлежит полной замене и в том случае, если искривление нажимного диска превышает 0,8 мм. Диск ставится на ребро, а показатели искривления замеряются линейкой.

Маховик

Этот узел тоже изнашивается в процессе эксплуатации ВАЗ 2114. На изношенность маховика указывают следующие признаки:

• Сильная вибрация в полу, когда вы выжимаете педаль сцепления,

• Неспособность коробки передач переключиться на следующую скорость, то есть проскальзывание передач.
• Иногда при переключении передач слышится скрежет шестерней.

Осмотр и диагностика углов покажут, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2114, нужна ли полная замена всех деталей системы сцепления, или можно ограничиться регулировкой и заменой отдельных элементов. Напомним, что, если сцепление выработало свой ресурс, латать его бесполезно, лучше менять всю систему.

Обратите внимание, что если истирание дисков составляет 40-50 %, такой износ не критичен, и если нет внешних повреждений, то диски еще послужат

Провалилась педаль сцепления: причины поломки

1. Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
2. Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
3. Воздух в гидроприводе.
4. Неисправность выжимной вилки.
5. Проблемы с ГТЦ.
6. Неисправность ведомого диска.

Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее.

Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.

Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.

Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.

Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.

Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.

Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления: причины и решение

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

что представляет из себя цилиндр сцепления

. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

• Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
• Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

Как только двигатель «схватит», слегка и аккуратно нажмите на педаль газа, чтобы

не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на

. Это позволяет отводить

и прекращать передачу

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

• • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
  • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
  • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

  Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

  Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

  Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

  Видео «разбор и ремонт сцепления»

  Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

  Если лопнула пружинка

  В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

  Как поменять пружину:

  1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
  2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
  4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

  

  

  Замена тросика

  Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

  Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

  1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
  2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
  3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
  4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

  

  

  

  Методы решения проблемы

  Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

  Подведем итоги

  Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

  

  Рекомендуем также прочитать статью о том,

  как выполняется регулировка педали сцепления

  . Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

  Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

  При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

  

  Педаль сцепления стала мягкой: причины

  Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

  

  Регулировка педали сцепления: как выполняется…

  Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

  

  После замены сцепления не включаются передачи…

  Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

  

  Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

  Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

  

  Нажимной диск сцепления в устройстве сцепления…

  Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

  

  Замена сцепления ДСГ: как поменять сцепление самому

  Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

  Что делать если педаль сцепления ушла в пол?

  Сообщение ZuRaB172 » 06 июн 2013, 22:56

  Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
  Награды: 1

  Рейтинг: 506

  Репутация: 0

  Благодарил (а): 11 раз

  • Цитата

  Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 22:59

  Сообщения: 3821 Зарегистрирован: 22 янв 2009, 00:00 Откуда: Оттуда Стаж: с августа 2009 Авто: SE + SE :
  Награды: 1

  Рейтинг: 10 058

  Репутация: +8

  Благодарил (а): 293 раза Поблагодарили: 86 раз

  • Цитата

  Сообщение ZuRaB172 » 06 июн 2013, 23:00

  Сообщения: 694 Зарегистрирован: 31 мар 2013, 00:00 Стаж: 2004

  Рейтинг: 4 454

  Репутация: +3

  Благодарил (а): 305 раз Поблагодарили: 69 раз

  • Цитата

  Сообщение alex363 » 06 июн 2013, 23:04

  Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
  Награды: 1

  Рейтинг: 506

  Репутация: 0

  Благодарил (а): 11 раз

  • Цитата

  Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 23:10

  Сообщения: 694 Зарегистрирован: 31 мар 2013, 00:00 Стаж: 2004

  Рейтинг: 4 454

  Репутация: +3

  Благодарил (а): 305 раз Поблагодарили: 69 раз

  • Цитата

  Сообщение alex363 » 06 июн 2013, 23:23

  значит на замену. имхо лучше все в комплекте: корзина, диск и выжимной подшипник. На ниссане вместе с работой в прошлом году у меня в десятку обошлось.

  кстати ниссан 2006 года примерно такого же возраста. появился гул, примерно как ступичный подшипник, чуть сильнее. приехал на сто, сказали ппц сцеплению твоему.

  Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
  Награды: 1

  Рейтинг: 158

  Репутация: 0

  • Цитата

  Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:27

  Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
  Награды: 1

  Рейтинг: 506

  Репутация: 0

  Благодарил (а): 11 раз

  • Цитата

  Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 23:31

  Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
  Награды: 1

  Рейтинг: 158

  Репутация: 0

  • Цитата

  Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37

  Сообщения: 15261 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
  Награды: 3

  Рейтинг: 105 597

  Репутация: +197

  Благодарил (а): 1238 раз Поблагодарили: 1339 раз

  • Цитата

  Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37

  Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

  Осим хаим!

  Рейтинг: 6 723

  Репутация: +16

  Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 36 раз

  • Цитата

  Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55

  Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2006 Авто: lancer X

  Рейтинг: 87

  Репутация: 0

  • Цитата

  Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41

  Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
  Награды: 1

  Рейтинг: 506

  Репутация: 0

  Благодарил (а): 11 раз

  • Цитата

  Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45

  Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
  Награды: 1

  Рейтинг: 3 272

  Репутация: +3

  Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

  • Цитата

  Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36

  Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
  Награды: 1

  Рейтинг: 506

  Репутация: 0

  Благодарил (а): 11 раз

  • Цитата

  Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31

  Сообщения: 430 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00 :
  Награды: 1

  Рейтинг: 792

  Репутация: +1

  Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз

  • Цитата

  Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35

  Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
  Награды: 1

  Рейтинг: 3 272

  Репутация: +3

  Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

  • Цитата

  Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37

  Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
  Награды: 1

  Рейтинг: 506

  Репутация: 0

  Благодарил (а): 11 раз

  • Цитата

  Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34

  Сообщения: 16 Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 00:00

  Рейтинг: 22

  Репутация: 0

  • Цитата

  Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04

  Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00 :
  Награды: 1

  Рейтинг: 12 806

  Репутация: +43

  Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 86 раз

  • Цитата

  Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10

  Сообщения: 80 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень столица деревень Авто: Shkodish. Praktisch. Gut :
  Награды: 1

  Рейтинг: 330

  Репутация: 0

  Поблагодарили: 3 раза

  • Цитата

  Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12

  в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.

  Почему нельзя постоянно держать ногу на педали сцепления?

  Нередко начинающие водители стараются упростить общение с механической коробкой передач. Они выжимают педаль не до конца, а в дальней дороге не утруждаются переносить башмак на специальную площадку. К чему это может привести?

  Механическая коробка при всей ее надежности и высоком ресурсе работы обладает рядом слабых мест. В первую очередь это сцепление. Оно состоит из дисков, пружин, выжимного подшипника, рычагов и многих других механизмов. В отпущенном положении педали диски сцепления находятся в рабочем состоянии и плотно сжаты пружинами. Технический узел передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии.

  

  Для смены ступеней коробки приходится кратковременно выжимать педаль и размыкать диски. Тогда входной вал коробки отсоединяется от коленвала двигателя, и в этот момент можно поставить нужную передачу. После этого педаль сцепления возвращается на свое место, а ногу необходимо убрать на специальную площадку для отдыха.

  Однако некоторые водители оставляют ногу на педали и ездят так постоянно. Свои действия они оправдывают тем, что в случае опасной ситуации быстрее удастся выжать сцепление для экстренного торможения. Другие же просто боятся промахнуться и перепутать педали. Однако экстренных ситуаций не происходит месяцами, а нога по-прежнему остается на педали.

  Отчасти этот навык вырабатывается в автошколах. Инструкторы даже учат удерживать башмак на сцеплении для регулирования скорости при предельно низких оборотах мотора. К примеру, по площадке необходимо проехать со скоростью в 3 км/ч, а машина при отпущенной педали сразу разгоняется до 10 км/ч. Инструкторы советуют периодически размыкать диски сцепления до конца и возвращать обратно, чтобы не дать автомобилю разгоняться. Но новички вместо размыкания лишь чуть-чуть продавливают педаль, заставляя диски лишь немного разжиматься и тереться друг о друга. Момент от мотора передается наполовину, и машина действительно едет медленнее. Остальная энергия уходит в трение дисков и преобразуется в тепло.

  

  Узел сильно греется и со временем выходит из строя. Для учебных машин это не беда. Инструкторы их не чинят, им нужно лишь быстро обучить людей проходить полигон, отправить на экзамены и принять новую партию учеников. Истрепанные автомобили после истечения гарантии отправятся на продажу.

  Однако если выпускники-водители будут так же ездить на собственных автомобилях ежедневно, то проблем с техникой не избежать. Дело в том, что в отличие от дешевых ученических аппаратов современные автомобили уже оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Оставленная на педали нога передает усилие в гидравлику, а она многократно усиливает его и давит на вилку, рычаги и выжимной подшипник. Диски немного отстают друг от друга и начинают проскальзывать.

  Многие месяцы езды с ботинком на педали сцепления приводят к сильному износу дисков. Уже после 10-15 тысяч километров пробега начинаются проблемы с переключением. Из-под капота может идти неприятный запах. После этого необходимо снимать коробку и проводить дорогостоящий ремонт. Иначе автомобиль попросту встанет.

  В общем, в погоне за удобством расположения ноги можно ненароком навредить «железному коню». Поэтому левая нога должна все время находиться на площадке сбоку от педали. Конструкторы специально спроектировали ее для отдыха.

  голоса

  Рейтинг статьи