Перегрев двигателя. Диагностика. Причины. Устранение

Перегрев двигателя. Диагностика. Причины. Устранение.

Ваш двигатель перегревается, и вы не знаете, как его отремонтировать?

Тогда эта статья для вас. Мы рассмотрим наиболее распространенные причины перегрева автомобильного двигателя.

Также вы узнаете как провести правильную диагностику симптомов и причин, которые могут вызвать перегрев двигателя.

Причины перегрева двигателя

Лучший способ сделать правильную диагностику перегрева вашего двигателя — это понять, как работает система охлаждения.

Наиболее распространенные причины перегрева двигателя:

• неисправный термостат
• неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
• воздушные пробки в системе охлаждения
• неисправный вентилятор радиатора
• неисправный водяной насос
• неисправная прокладка головки блока цилиндров.

Вы должны всегда правильно диагностировать свой автомобиль, а не просто менять детали. Обратитесь за помощью к профессиональному автослесарю, если вы не уверены, как правильно провести диагностику.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Низкий уровень охлаждающей жидкости в большинстве случаев вызывает перегрев двигателя. Однако если уровень охлаждающей жидкости снизился, скорее всего, у вас есть внутренняя или внешняя утечка охлаждающей жидкости на вашем двигателе. Если система охлаждения работает нормально, вам никогда не придется доливать охлаждающую жидкость из-за низкого уровня. Если уровень охлаждающей жидкости снизился один раз, возможно, вам придется выпустить воздух из системы охлаждения после заправки.

Забитый радиатор

Забитый радиатор приводит к тому, что охлаждающая жидкость не будет проходить должным образом через двигатель и может вызвать перегрев двигателя. Это бывает не так часто, и для начала рекомендуется проверить другие узлы системы охлаждения. В большинстве автомобилей радиатор установлен перед двигателем.

Плохой термостат

Термостат часто расположен внутри заднего шланга охлаждающей жидкости на двигателе, но так же может быть расположен на верхнем шланге охлаждающей жидкости, в зависимости от модели автомобиля. Термостат должен открыться при 90 ° C, когда двигатель достигнет нужной (рабочей) температуры, чтобы всегда поддерживать ту же температуру, когда двигатель горячий. Очень часто термостат выходит из строя, поэтому рекомендуется проверять его одним из первых в случае перегрева двигателя.

Неисправный водяной насос

Водяной насос прокачивает охлаждающую жидкость, чтобы всегда поддерживать поток, чтобы все детали охлаждались и чтобы двигатель не перегревался. Иногда водяной насос приводится в движение ремнем ГРМ, а иногда и серпантиновым. В некоторых ситуациях у вас также есть электрические водяные насосы. Неисправный водяной насос приведет к перегреву двигателя, и не всегда очень просто правильно диагностировать неисправный водяной насос.

Расширительный бак / Крышка

Неисправный расширительный бак или крышка также могут привести к перегреву, если он где-то протекает или засорен. Если расширительный бак протекает, он может вытолкнуть охлаждающую жидкость и создать воздух внутри системы охлаждения, что приведет к перегреву двигателя. Расширительный колпачок также часто имеет нагнетательный клапан, который гарантирует, что система охлаждения поддерживает высокое давление внутри системы охлаждения, около 1-1,5 бар. Более высокое давление повышает температуру кипения и помогает двигателю не перегреваться. Неисправная крышка может привести к слишком низкому давлению и перегреву.

Вентилятор охлаждающей жидкости / радиатора

Работа вентилятора радиатора охлаждающей жидкости заключается в охлаждении охлаждающей жидкости, протекающей через радиатор. Тем не менее, при движении на более высоких скоростях, скользящий поток помогает охладить охлаждающую жидкость, и вентилятор не нужен. Но если вы понимаете, что температура вашей охлаждающей жидкости повышается на холостом ходу и на более низких скоростях, это может быть проблемой с вашим вентилятором охлаждающей жидкости.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости сам по себе не может вызвать перегрев двигателя, но если в вашем автомобиле есть электрический термостат или водяной насос, он может обмануть их, чтобы они не работали должным образом. Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости также может обмануть вас, думая, что ваш автомобиль перегревается, но на самом деле это не так.

Прокладка головки блока цилиндров

Выдувная прокладка головки может вытеснить воздух / сжатие в систему охлаждения и вызвать воздушные пробки, которые приводят к перегреву охлаждающей жидкости. Это также может привести к смешиванию моторного масла с охлаждающей жидкостью и ограничению потока. Прокладка с обдувкой часто является дорогостоящим ремонтом, так как вы должны снять головку двигателя.

Воздух в системе охлаждения

Воздушные пробки в системе охлаждения часто вызывают перегрев двигателя. Однако воздух не попадает в систему охлаждения, если вы не заменили какие-либо детали или у вас есть другие неисправные детали в двигателе. В любом случае, это простой шаг, чтобы выпустить воздух из двигателя, чтобы проверить, работает ли он. Если вы хотите узнать больше о том, как прокачать систему охлаждения. Проверьте эту статью: Как удалить воздух из автомобильного двигателя.

Это наиболее распространенные детали, упомянутые в системе охлаждения. Конечно, в зависимости от модели автомобиля может быть добавлено больше деталей, но это наиболее распространенные причины перегрева двигателя.

Ремонт / Диагностика / Устранение перегрева.

Теперь, когда мы узнаем немного больше о том, как работает система охлаждения, пришло время научиться правильно диагностировать эти возможные причины. Вот то, что вы должны искать, когда пытаетесь починить перегреваемый двигатель.

Проверьте свой термостат

Когда автомобиль перегревается, вы можете проверить, открылся ли термостат или нет. Чтобы проверить, открывается ли он, вы можете пощупать большой нижний или верхний шланг охлаждающей жидкости, в зависимости от того, где установлен термостат. Если шланг холодный, когда двигатель перегревается, и вы уже пытались прокачать систему охлаждения, возможно, у вас проблема с термостатом. В этом случае замените термостат. Вы также можете вынуть термостат и положить его в кастрюлю с горячей водой, чтобы увидеть, правильно ли он открывается и закрывается. Но новый термостат не такой дорогой, и его удаление зачастую требует больших усилий. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые автомобили используют электрический термостат, и вам всегда следует сначала проверять память кодов неисправностей DTC с помощью сканера OBD2 на наличие любых связанных кодов неисправностей. Есть еще один, гораздо более безопасный способ проверить это. Это использовать лазерный температурный инструмент. Просто стреляйте лазером по шлангу с безопасного расстояния, и он покажет вам температуру.

Проверьте ваш вентилятор радиатора

Если ваш термостат работал правильно, и вы не можете обнаружить каких-либо странных перепадов температуры в шлангах, пришло время проверить вентилятор радиатора и убедиться, что он работает правильно. Наиболее распространенным признаком неисправного вентилятора радиатора является то, что автомобиль перегревается на холостом ходу или на более низких скоростях, поскольку на более высоких скоростях автомобиль не нуждается в использовании вентилятора радиатора. Вы должны проверить, вращается ли вентилятор радиатора на полную мощность, когда термостат полностью открыт и двигатель автомобиля горячий или перегревается. Если вентилятор радиатора не работает, вы должны убедиться, что датчик температуры вентилятора работает, и вы также можете убедиться в отсутствии перегоревших предохранителей. Когда вы проверили или заменили свой термостат, и автомобиль все еще перегревается, пришло время перейти к следующему шагу.

Проверьте свой водяной насос

Теперь пришло время проверить, протекает ли водяной насос какой-либо воды. Диагностировать водяной насос без его снятия может быть очень сложно. Некоторые быстрые проверки должны ощущаться на оси водяного насоса, если вы можете добраться до него. Есть странные звуки? Обратный слэш в порядке? Например, в некоторых двигателях Volkswagen водяной насос использует пластиковый насосный агрегат, а водяной насос работает как обычно. Но когда двигатель прогревается, пластик расширяется и перестает качать воду. Это может быть очень трудно диагностировать, потому что вы не можете чувствовать ничего странного с водяным насосом.

Как я уже сказал, это может быть очень трудно диагностировать. Единственный способ — попытаться проверить, нет ли потока в шлангах, или снять насос для проверки. Вы также можете попытаться проверить с помощью небольшой камеры, можете ли вы достать до нее насос. Если вы проверили водяной насос и автомобиль все еще перегревается, переходите к следующему шагу.

Проверьте прокладку головки

Если ваша машина работала хорошо в течение короткого времени после удаления воздуха из системы охлаждения, но через некоторое время возникла та же проблема, возможно, прокладка выдувной головки толкает сжатие / воздух в систему охлаждения. Самый простой способ проверить это — посмотреть, не оказывается ли внутри системы охлаждения очень высокое давление и она все время пузырится из крышки. Вы также можете пойти в автомобильную мастерскую и проверить, можете ли вы одолжить их тестер выхлопных газов. Поместите тестер выхлопных газов рядом с крышкой охлаждающей жидкости, чтобы увидеть, если вы получаете высокие значения СО там. Вы также можете почувствовать обоняние, если почувствуете запах выхлопных газов внутри расширительного бака или радиатора. Еще один способ проверить это — проверить, не смешались ли масло и охлаждающая жидкость, это хороший признак надутой прокладки головки. Чтобы узнать больше о прокладках выдувной головки, ознакомьтесь с нашей другой статьей, посвященной симптомам прокладки выдувной головки. Если вы получили высокие значения и высокое давление внутри системы охлаждения очень быстро: замените прокладку головки и проверьте на наличие трещин в головке.

Проверьте, действительно ли двигатель перегревается

Теперь вы проверили почти каждую часть системы охлаждения. Но вопрос в том, действительно ли машина перегревается или это приборная панель, которая показывает вам неверную информацию? Конечно, если вода становится слишком горячей и взрывается через систему охлаждения, это не будет вашим случаем. Но если единственное, что вы заметили, это то, что температура на вашей приборной панели повышается, то может быть проблема с датчиком охлаждающей жидкости на приборной панели. Некоторые автомобили используют один датчик температуры для блока управления двигателем и другой датчик для панели приборов. Вы должны выяснить, откуда ваша панель инструментов получает информацию. Если ваш автомобиль использует один датчик как для приборной панели, так и для блока управления двигателем, вы можете проверить данные датчика в реальном времени с помощью диагностического прибора.

Промойте систему охлаждения

Если вы проверили водяной насос, термостат и попытались вытянуть воздух из несколько раз. Осталось только одно, если все компоненты были проверены правильно, а именно: поток в системе охлаждения должен быть ограничен или заблокирован. Скорее всего, проблема будет в вашем радиаторе или другом шланге охлаждающей жидкости в системе охлаждения, поэтому я рекомендую вам начать его проверять. Если вы хотите, вы можете попробовать промыть всю систему охлаждения. Внутри может быть много застрявшей грязи, и попытка смыть ее может быть хорошей идеей, потому что попробовать действительно дешево, и даже если это не проблема, это все равно не повредит.

Заключение

Диагностировать детали внутри системы охлаждения не всегда так просто, не снимая их и осматривая их своими глазами. Это хорошо, когда вы знаете, как работает система охлаждения и какие компоненты входят в комплект. Вы поймете, что не так много разных частей, которые могут выйти из строя. Система охлаждения — действительно простая конструкция, которая работает очень хорошо. Если в вашем автомобиле используются какие-либо электрические компоненты системы охлаждения, например, электрический термостат или электрический водяной насос, то вам всегда следует сначала прочитать память кодов неисправностей DTC, чтобы убедиться, что блок управления двигателем не регистрирует какие-либо проблемы.

Почему перегревается двигатель и как это устранить

Часто, особенно в летнее время, автовладельцам приходится сталкиваться с сильным перегревом мотора вплоть до кипения и подпрыгиванием температурного показателя до запредельной отметки. В результате кипящий мотор может просто заклинить или выйти из строя, когда уже не избежать проведения дорогостоящего ремонта или покупки нового двигателя. Причин для перегрева может быть множество. Какие основные из них и как все-таки не допустить неприятных ситуаций на дорогах, особенно в самый ответственный момент.

Содержание:

Частые причины

Из всей массы возможных причин перегрева движка стоит обозначить следующие:

1. Застаивание тосола в моторном отсеке, когда охлаждающая жидкость закипает, а двигатель перегревается. Причина – долгая работа на холостых оборотах.
2. Нарушение циркуляции жидкости в системе охлаждения. Причина – поломка, неисправность крыльчатки водяного насоса.
3. Обрыв ремня водяной помпы, когда наблюдается стремительное повышение температуры двигателя в рабочем состоянии, нарушение циркуляции жидкости для охлаждения в системе.
4. Неисправная работа термостата, приводящего в итоге к медленному нагреванию в рабочем состоянии, но в итоге – до запредельных температур. Это частая причина перегрева при движении машины на большой скорости и не всегда виной тому – термостат. Желательно провести диагностику его работоспособности, а в летний сезон и жару вовсе вынимать из авто. С наступлением холодов не сложно будет установить нужный элемент на штатное прежнее место.
5. Отсутствие, недостаток жидкости в термостате, поэтому важно проверять термостат на работоспособность в момент установки или в случае замены.
6. Неисправность свечей зажигания, что нередко приводит к сбою в работе двигателя, падению мощности при разгоне машины, в итоге достижению температурной черты точки кипения в движке.
7. Плохая изоляция или контакт в системе зажигания, находящейся под высоковольтным напряжением, когда явно нарушена функциональность в одном из цилиндров.
8. Исчерпывание своих рабочих ресурсов свечой, когда на конце появляется черный нагар и требуется замена.
9. Появление трещин на крышке прерывателя-распределителя, что может произойти на фоне перегорания свечи и уже не обойтись без замены бегунка, проводки и крышки трамблера.
10. Утечка охлаждающего тосола в системе, когда температурная стрелка находится вблизи красной отметка, а мотор перегревается на фоне недостаточного количества охлаждающей жидкости в системе. Двигаться же на авто с пустым радиатором небезопасно.
11. Повреждение или нарушение герметичности патрубков, подлежащих замене, хотя на время можно подмотать изолентой, чтобы добраться до близлежащего СТО.
12. Завоздушивание охладительной системы, образование пробки.
13. Сбой в работе вентилятора, который непосредственно контактирует с датчиком, подающим сигнал о том, что температура повышена. Также причина неисправности может быть в датчике, когда вентилятор перестает нормально функционировать.
14. Забитость сот радиатора, как одна из самых частых причин перегрева движка, т. е. накопление на стенках грязи, минеральных солей внутри системы и попадания в патрубок. Радиатор становится плохим проводником тепла. Отложения перекрывают каналы, расход охлаждающей жидкости резко падает. А вот в случае внутреннего перегрева мотора заметить проблему вовремя бывает затруднительно.
15. Длительная или вынужденная работа двигателя на холостых оборотах при буксировке, когда резко повышается нагрузка, что также может привести к перегреву.
16. Появление трещин на клапане выпуска в результате его прогорания, когда отработанные газы приводят к повышению температуры тосола.
17. Позднее сгорание топлива по причине неправильного урегулирования зажигания. Температура отработанных газов начинает зашкаливать, охлаждающая жидкость закипает, а мотор перегревается.
18. Использование масляных присадок, чем часто любят увлекаться многие автолюбители. Присадки же приводят со временем к наращиванию металлокерамического слоя на внутренних стенках цилиндра, снижению теплопроводности, в результате – к неисправности либо поломке двигателя.

Перегрев, последствия?

Исход событий может быть следующим с учетом степени перегрева мотора:

1. локальным, при незначительном перегреве, когда водителю все-таки удается заметить неполадку вовремя и остановить машину. Если температурная стрелка пребывает в красной зоне, то достаточно охладить мотор, после чего можно начать передвижение вновь, без труда устранив тем самым причину сильно нагрева мотора;
2. серьезным, при длительной работе движка в условиях повышенной температуры, скачках температурной стрелки, закипании. В результате проблема может привести к деформации колец поршня, большим трещинам в самом корпусе мотора, перегоранию прокладки головки цилиндрического блока;
3. критическим, когда на фоне излишнего перегрева мотор резко глохнет. Это чревато поломкой коленчатого вала, пробитием блока ДВС, плавлением шатунного вкладыша, деформацией цилиндра и поршня в целом и сильным разрушением двигателя, вплоть до невозможности восстановления. В данном случае уже не обойтись без покупки нового силового агрегата.

Узнать о том, что мотор сильно греется без специальных приборов и диагностического оборудования довольно сложно. Хотя специалисты советуют научиться понимать, когда мотор все-таки сильно перегревается и нужно устранять причину. Выявить перегрев можно по следующим критериям:

• появление мути, осадка, вкраплений в охлаждающей жидкости;
• шлифовка плоскости ГБЦ;
• деформирование головки блока.

Двигатель греется что делать?

Главное, вовремя заметить, что температурная стрелка начинает входить в красную шкалу. Если же это такое явление имеет место быть, то при закипании и появлении явного пара нужно:

• понизить скорость и желательно переключиться на нейтралку;
• остановиться в разрешенном для автостоянки месте или у обочины;
• включить печку на максимальную мощность;
• выждать 1-2 минуты;
• заглушить;
• открыть капот;
• устранить последствия перегрева, не допуская дальнейшего разрушения вкладышей.

На заметку! Вовсе небезопасно после остановки машины быстрее торопиться остужать мотор. Горячие пары из-под открытого капота могут привести к сильным ожогам.

Если нет характерного металлического стука в двигателе, то нужно:

• включить мотор и дать некоторое время поработать “вхолостую”;
• далее долить в бак воды или антифриз до нужной отметки;
• остудить мотор и выявить причину перегрева.

При появлении же характерного металлического стука, который явно свидетельствует о сильном перегреве мотора и повреждении вкладышей вероятно, что без помощи сотрудников автосервиса или вызова эвакуатора уже не обойтись.

Если после проведения описанных манипуляций стрелка так и не упала до нормальных значений, то нужно:

• дождаться полного остывания двигателя;
• осторожно открутить клапан радиатора, надев на руки защитные перчатки во избежание получения ожогов;
• аккуратно и медленно долить в радиатор недостающую воду;
• включить вентилятор для быстрой подачи холодного воздуха на двигатель с целью охлаждения.

Только после того, как двигатель полностью остынет, можно продолжить дальше путь, но ехать аккуратно и осторожно, не превышая скорости более 50-60 км/ч. Так будет происходить обдувание радиатора потоком воздуха, а нагрузка на мотор значительно снизится.

На заметку! Ни в коем случае нельзя поливать холодную воду на горячий мотор. Это может привести к образованию трещин на стенках головки блока поломки двигателя, в итоге – к сбою работы вплоть до полной остановки.

Не рекомендуется откручивать крышку расширительного бачка при моторе, достигшем температуры кипения. При этом помпа может еще какое-то время оставаться работать. Если тосол под давлением начнет расширяться, то пробка может вылететь наружу в любой момент. Это сравнимо с вылетом пробки из шампанского и небезопасно. Лучше все-же дождаться полного остывания двигателя либо открутить пробку наполовину, дать тем самым лишнему потоку воздуха постепенно выйти из системы наружу.

Водителям на заметку! Лучше выработать привычку и время от времени поглядывать на температурную стрелку двигателя, чтобы своевременно заметить проблему, избежать тем самым предстоящего дорогостоящего ремонта ДВС.

Меры профилактики

Чтобы снизить до минимума возможные риски поломок, предотвратить тем самым сильное нагревание двигателя, достаточно соблюдать несложные профилактические меры. Рекомендуется:

1. своевременно ухаживать за двигателем и проводить чистку;
2. использовать исключительно качественное топливо или масло с высоким октановым числом;
3. вовремя заменять детали системы охлаждения, вышедшие из строя или находящиеся на грани поломки;
4. проверять исправность водяного насоса и термостата, который часто приводит к перегреву двигателя;
5. правильно выставить и отрегулировать зажигание;
6. проверять периодически работу свечей;
7. продиагностировать степень натяжения ремня помпы;
8. вовремя доливать охлаждающую жидкость, поскольку передвигаться при полупустом моторе опасно;
9. не использовать химические присадки для системы охлаждения, ведь они также приводят к накипи на стенках двигателя, в итоге – стремительному передвижению температурной стрелки в сторону красной отметки.

Стрелка в районе красной черты – сигнал того, что с мотором может в любое время произойти поломка, заклинивание. Позаботиться своевременно о своей машине – значит, обеспечить бесперебойную работу двигателя и самое главное – безопасную и комфортную езду по дорогам.

Почему перегревается двигатель, какие последствия перегрева

По тяжести последствий перегрев мотора стоит в одном ряду с такими проблемами, как заклинивание двигателя или его возгорание.

Признаки и причины проблем не так очевидны. Основная опасность последствий перегрева двигателя заключается в накопительном эффекте. Достаточно пару раз перегреть мотор под нагрузкой до критической величины, то в третий – последствия для автомобиля будут фатальными.

Признаки перегрева

Особенности системы контроля температуры двигателя таковы, что реальная температура теплоносителя в системе охлаждения будет выше той, которую можно увидеть на приборной панели. У мотора нет запаса по превышению рабочей температуры. Он так спроектирован. При 60-70 о С двигатель «вялый» и холодный, при 90 – 95 о С работает без замечаний. При небольшой перегрузке, если температура прыгает за 110 о С, работает на грани «инфаркта». Температурой перегрева двигателя считается величина в диапазоне от 110 до 120 о С. Времени для реагирования остается совсем немного.

В более сложном положении находятся владельцы автомобилей, не оснащенных индикаторами температуры. При первых признаках перегрева двигателя высвечивается пиктограмма перегрева, как бы ставя водителя перед фактом произошедшего. Наличие цифрового или стрелочного индикатора помогает оценить работу датчика температуры, исключить из причин проблем и не попасть в ситуацию, когда из-за забарахлившей электроники легко можно пропустить признаки закипания двигателя.

Первыми признаками надвигающегося перегрева двигателя будут: нагрев стенки салона под ногами водителя, резкое снижение мощности и интенсивная продолжительная работа вентилятора радиатора. Есть причины беспокоиться. Стрелка температуры двигателя еще не вошла в красную зону, а симптомы перегрева двигателя налицо, необратимые процессы уже начались. Последствия подобных перегревов еще не столь опасны, но при многократном повторении приводят к тому, что:

• резиновые сальники, маслосъемные колечки клапанов, прокладка под головкой двигателя, резиновые патрубки быстро деградируют, становятся жесткими и ломкими;
• охлаждающая жидкость намного быстрее теряет свои свойства, идет интенсивное окисление основы – тосола;
• продукты окисления забивают соты радиатора охлаждения.

Не стоит всемерно доверять показаниям электроники. Если есть причины считать, что температура двигателя не соответствует показаниям на приборной панели или налицо другие признаки перегретого двигателя, попробуйте брызнуть водой на блок или головку двигателя. Вскипание капель воды на алюминиевой поверхности – признак надвигающейся беды.

У некоторых моделей авто можно пропустить признаки перегрева из-за некорректной работы датчика и индикатора температуры. Например, долгое время считалось, что причины, по которым перегревается двигатель Калины, заложены в системе охлаждения. Показания индикатора температуры зашкаливали при отсутствии иных признаков перегрева. Причиной подобного было нарушение контакта в проводке из-за окисления клемм. По той же причине зачастую не включается электровентилятор радиатора.

Признаком серьезного перегрева, требующего вмешательства в работу техники, является «кипение» мотора. При первых клубах пара необходимо снизить скорость, если условия движения позволяют, переключиться на нейтральную передачу и накатом доехать к возможному месту остановки.

Если не появились признаки разрушения вкладышей такие, как тяжелый, низкий гул или звонкие металлические удары, необходимо дать возможность мотору поработать некоторое время на холостых оборотах. Причина проста – заглушив мотор, вы тем самым остановите циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе и спровоцируете выброс кипящего тосола из радиатора. Далее доливаем чистой, а лучше дистиллированной воды в расширительный бачок, даем мотору остыть и пытаемся установить причины проблем. Даже если все в порядке, лучше обратиться к специалисту для диагностики.

Наиболее тяжелыми будут последствия, если перегрелся двигатель, и не было возможности снизить нагрузку. С симптомами разрушения вкладышей машину нужно отправлять на эвакуаторе в автосервис и там устанавливать причины и последствия.

Основные причины перегрева

• потеря или уменьшение количества теплоносителя в системе охлаждения ниже критического уровня;
• нарушения в работе системы охлаждения;
• последствия неправильной регулировки зажигания или использование топлива с низким октановым числом.

Потерять большое количество тосола можно, если в корпусе радиатора охлаждения или в местах крепления резиновых патрубков от удара или перегрузки образуется свищ или трещина приличных размеров. По мере вытекания тосола и уменьшения его количества в системе охлаждения давление в системе будет увеличиваться, что спровоцирует интенсивное выдавливание жидкости в расширительный бачок или усилит вытекание через место утечки. Признаком неисправности будет небольшая лужа тосола после остановки автомобиля.

Распространенной причиной закипания и критического перегрева мотора принято считать остановку циркуляции тосола из-за выхода из строя насоса системы охлаждения, датчика температуры или термостата.

В большинстве случаев причиной выхода из строя и заклинивания подшипников насоса является обыкновенная вода или старый тосол, используемый в качестве жидкости охлаждения. Растворенные в воде соли или продукты разложения тосола способны в самый неподходящий момент «намертво» прихватить подшипники помпы. По этой же причине выходит из строя важный элемент управления системой охлаждения – термостат. Складывается ситуация, когда радиатор остается холодным, а двигатель перегревается.

Самый «головотяпный» вариант перегрева мотора может случиться, если в бак автомобиля будет заправлен бензин с низким октановым числом или неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Причина – догорание части смеси в выхлопной системе. Перегрев не будет интенсивным, но, если подобная ситуация повторится, его последствия могут привести к выходу двигателя из строя.

В результате глубокого перегрева в течение 15-20 минут:

• теряется геометрия и точность размеров головки двигателя;
• лопаются и разрушаются поршневые кольца;
• оплавляются, а в отдельных случаях и разрушаются поршни из алюминиевого сплава;
• выходят из строя шатунные и коренные вкладыши из-за потери давления масла, вследствие его перегрева до сверхжидкого состояния.

Видео о причинах перегрева двигателя:

Как узнать, был ли перегрев

Достоверно установить признак, был ли мотор перегрет или нет, достаточно сложно. В отдельных моделях современные электронные системы управления записывают в память экстремальные значения температуры и давления.

Более простые и старые подобных функций не имеют, поэтому после качественного ремонта выявить признак перегрева сложнее.

Можно утверждать, что двигатель испытал перегрев, если установлены его признаки:

• привалочная плоскость головки двигателя была перешлифована, добавлена еще одна прокладка. Перегрев делает деформацию головки необратимой и требует сложного ремонта;
• тосол в системе охлаждения мутный, имеет включения и хлопья. Перегрев продуктов разложения тосола выделяет нерастворимые хлопья солей алюминия, выпадающих в виде налета на внутренней поверхности блока. В новом тосоле соли медленно растворяются, меняя прозрачность и цвет жидкости.

После основательного перегрева двигатель теряет точную геометрию плоскостей сопряжения блока, головки, масляного картера, выхлопного и всасывающего коллекторов из-за тепловой деформации металла.

Причины подтекания тосола и масла заключаются в том, что резиновые сальники и манжеты становятся твердыми и теряют упругость. Давление смазки в системе после ремонта и применении присадок может быть нормальным 3-4 месяца. Но признаки перегрева двигателя будут очевидны, при падении давления масла до нуля, предпосылок к которому не было. Причинами нарушения работы являются увеличенные трением масляные зазоры шестеренок и корпуса насоса, образовавшихся вследствие выработки металла.

Чувствительность моторов к возможному перегреву

Наиболее восприимчивыми к повышенной температуре эксплуатации являются современные высокооборотные моторы с рабочим объемом до 1600см 3 . Корпусные детали, изготовленные из сплавов алюминия, имеют минимальные запасы прочности и жесткости. Поршневая группа требует использования высококачественного моторного масла с хорошей трибологией. Запаса охлаждающей жидкости, позволяющего избегать риска «закипятить» мотор, в большинстве машин нет.

В противоположность новым моделям, двигатели конца прошлого века менее восприимчивы к перегреву. Причинами устойчивости были жесткий чугунный блок, увеличенный медный радиатор и значительный объем моторного масла в картере.

Современные «кулибины», в условиях временного дефицита бензина, умудрялись разогревать такие моторы до 100-110 о С и использовать в качестве топлива очищенный керосин. Больших скоростей такие машины не развивали, но подобное рационализаторство и перегрев двигатели переживали без признаков катастрофы.

Перегрел двигатель. Теперь не заводиться. 🙁

@ suhov

Ехал по трассе 80-90 кмч
Пошел пар из капота. Глянул на температуру — в красной зоне.
Остановился и заглушил ( )
дал остыть. залил дист. воды в радиатор. начал заводить — не заводиться

Посмотрел грм — на месте. Свечи чистые. Искра есть.
Удивило почему на свечах нет бензина хотя маслал долго. Бензонасос работает судя по звуку.
Из выхлопной при кручении стартером воняет бензином на 3-4 метра.

Чем такой перегрев страшен я знаю

Но во всех случаях описаных на форуме машины заводились: пердели, троили, но заводились.

Ехал по трассе 80-90 кмч
Пошел пар из капота. Глянул на температуру — в красной зоне.
Остановился и заглушил ( )
дал остыть. залил дист. воды в радиатор. начал заводить — не заводиться

Посмотрел грм — на месте. Свечи чистые. Искра есть.
Удивило почему на свечах нет бензина хотя маслал долго. Бензонасос работает судя по звуку.
Из выхлопной при кручении стартером воняет бензином на 3-4 метра.

Чем такой перегрев страшен я знаю

Но во всех случаях описаных на форуме машины заводились: пердели, троили, но заводились.

@ suhov

Да блин грустно.
Причину перегрева пока не выявили. Но я думаю несколько вариантов или все вместе:
Темп. +30 была первый день
Грязный радиатор никто не чистил около года может двух.
Ехали на кондиционере.
А может где то шлангсальник прохудилсялопнул и мы проспали уровень.

В общем меряю копрессию по результатам отпишусь.
Надо отдать должное 1g-fe по надежности он в разы лучше 3s-ge.
машиной владеем 6 лет, уже блин как член семьи.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Еще вопрос как узнать какого года выпуска двигатель на разборке?

suhov
Да движка что надо, я его несколько раз грел ему похер .

Если был тосол его надо было не глушить просто. Уже конечно поздно говорить, но при перегреве если не вытек тосол вырубаешь кандер, открываешь печку и 3 скорость обдува.

@ suhov

@ suhov

suhov
открутил свечи а 3 и 4 цилиндр в антифризе. прям внутри горшков антифриз?или в колодцах плавало а когда свечи вытащил туда попало?

почисти насухо колодцы 3 и 4 свечные,антифриз мог туды попасть при кипении из шланга на дроссель выдавило он как раз над ними,изза этого может даже не схватывать,у корефана так было,потом заводи дальше видно будет

или башку уже сняли?

один в один ситуация, тоже в нескольких цилиндрах был антифриз.
и когда сняли голову и положили ее на металический стол, был заметен огромный зазор по диагонали,
шлифовать не стали т.к была еще одна голова.
если есть возможность ищи контрактную голову, меняй там маслосъемные колпачки,
меняй поршневые кольца и вкладыши.
почти капиталка))

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

suhov
открутил свечи а 3 и 4 цилиндр в антифризе. прям внутри горшков антифриз?или в колодцах плавало а когда свечи вытащил туда попало?

почисти насухо колодцы 3 и 4 свечные,антифриз мог туды попасть при кипении из шланга на дроссель выдавило он как раз над ними,изза этого может даже не схватывать,у корефана так было,потом заводи дальше видно будет

или башку уже сняли?

@ suhov

> почисти насухо колодцы 3 и 4 свечные,антифриз мог туды попасть при кипении из шланга на дроссель выдавило он как раз над ними,изза этого может даже не схватывать,у корефана так было,потом заводи дальше видно будет

Так антифриз в цилиндрах был вперемешку с маслом и бензом.

> или башку уже сняли?
Башку сняли повело ее.
За ремонт зап части (кольца, мск, прокладки итд)+ работа попросили 30т.р. + надо было контрактную голову.
Т.к. нашел на разборке двиг за 18т.р. голый. + 8т.р за замену.
решился на замену.

Двигатель глянули и обалдели валы в легком золотистом налете "кукурузного масла Олейна"
В общем купили двиг.
Отвезли в сервис. Там сняли поддон и крышку. Моторист сказал двиг в отличном состоянии. В него не лазили ничего не разбирали ничего не меняли. На масле не экономили меняли вовремя. ГРМ почти новый оригинальный с завода.
маслянный фильтр Drive joy (говорят лучше оригинала. )

Перегрев двигателя

Перегрев двигателя, причины, что делать.

Перегрев в принципе возможен в любое время года — и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур — от «минусовых» по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения — негативно действуют на многие агрегаты и системы.

Перегрев двигателя, причины, что делать…

Перегрев в принципе возможен в любое время года — и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур — от «минусовых» по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения — негативно действуют на многие агрегаты и системы.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие — уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки — довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная не герметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана не герметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Явная не герметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после «разъедания» трубок так называемым «тосолом» неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса — после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Не герметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, — тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно не герметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения целиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен — струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым, снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор, и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км., не причинив двигателю заметного вреда.